清代官员服装图案与清代习俗的关系

清朝的皇家礼仪？~

清朝宫廷礼仪涉及衣食住行各个方面，以请安为例。
皇室中请安常用跪安。“跪安”这个礼节行于皇宫和五公府第以及宗室家庭中。皇帝每日召见军机大臣之外，常常还要另外召见某些官员，这是属于密谈性质，不同于朝会大典，所以官员同皇帝不必叩头。
召见的程序为，先由外奏事处登记，再由内奏事处安排在某日第几起。皇帝吃早饭时（天尚未明），桌上摆好绿头签，饭后分起召见。有合在一起（如与军机大臣一起）的，太监们都退出。内奏事处太监副食应召官员来到暖阁门前，掀起帘子让官员进去，太监退到殿外。
这位官员进门，站着说：“臣（某人）恭请皇上圣安。”然后跪安、起立，走几步到皇帝面前，跪在一个红边白心很厚的毡垫上奏对。奏对完毕，皇帝说：“你下去吧。”于是官员起来跪安，面对皇帝倒退几步，转身出门。
如果在奏对时有谢恩的事，就在原地一叩，说：“谢皇上圣恩。”如果在奏对时说错了话，就摘下帽子，以头碰地一下，表示承认错误。皇帝日常晨昏定省、见皇太后时，进门要跪安，退下时也跪安。
太监有事向皇帝、太后、皇后、妃嫔等主位启奏，王公府第及宗室家庭中晚辈见长辈，奴仆见主人，都要跪安。

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跪安姿势
跪安的姿势和请安的姿势，相同部分是先端正姿势，左腿向前迈步。但跪安时右腿须全跪，然后左腿也跪下，右腿随即起来，左腿也起来，恢复立正的姿势。这一连串的动作要节奏均衡，不可慌忙，不可拖拉。其他和请安的要求一样。
清代后妃以下，公主、格格、福严明以及品官命妇（汉人品官命妇不在此列）穿朝服、吉服，行大礼，有一肃、一跪、三叩及六肃、三跪、九叩的仪节。（一肃是一次肃立。一跪是跪下和起立各一次。三跪当然就是各三次。三叩和九叩的区别也是次数的区别。
穿朝服、戴朝冠时的叩首和男子一样。穿吉服的在晚清不戴吉服冠，而戴钿子，则跪下之后不叩首，只以右手扶两把头翅。这里需要解释的是“肃”。
这个动作和女子请安差不多，先端正姿势，慢慢地一直下跌到底，再慢慢起来，恢复立正的姿势。也是要求不弯腰，不低头，两肩平稳，腰板笔直。
参考资料来源：百度百科-清朝
参考资料来源：百度百科-请安

一、服饰方面
1、清朝规定军民要穿满族服装，禁穿汉服。并强令汉人男子按满族习俗改变发式，剃去前额发，把头发编成辫子。
2、满族服饰以长袍马褂为主。旗袍的特点是立领、对襟、盘扣等，紧窄合身，符合北方民族骑射之生活与作战需求。经过西式改良的满人服饰，诸如旗袍、长袍马褂等，成为中外公认的中国传统服饰。
3、汉人的服装以交领、右衽、无扣、宽袖等为特色。
二、饮食方面
清代名宴还包括满汉全席、蒙古亲藩宴、廷臣宴、万寿宴、千叟宴、九白宴。其中最具特色是满汉全席，是一种集合中国满族和汉族饮食特色的巨型筵席
三、思想方面
鉴于晚明政治腐败、内忧外患不断，宋明理学流于空泛虚伪，致使清初学者多留心经世致用的学问。明朝亡于流寇、清朝定鼎中原后，一时学者痛定思痛，排斥空谈心性的宋明理学与阳明学，推究各朝代治乱兴衰的轨迹，提出种种改造政治与振兴社会的方案，使清初学术思想呈现实用主义的风气，发展出实事求是的考据学。
清朝的四大学术：目录、训诂、考据、金石得到了迅速的发展。
四、绘画方面
清朝画坛由文人画占主导地位，山水画科和水墨写意画法盛行，更多画家追求笔墨情趣。
五、礼仪方面
1、跪拜
打拱作揖之礼，这多见于平级官员和平辈人之间。双方一见面，即双手打拱，弯腰低头，有时甚至要一揖到地。
2、请安
请安原是明代军礼中的一项，见于《大明会典》。当时全国各指挥使司、各卫所都有这个礼节，称为“屈一膝”。建州卫也如此，到了清代，在八旗和明朝遗留下来的绿营中仍然沿袭旧习。本来，兵士见到上级军官应该下跪，但因为身上有盔甲，只屈一膝或半膝，久之，不穿盔甲时也以屈一膝为礼，并和叩首、打恭一样，含有问候请安的意思。

扩展资料：
关于清朝习俗的书籍：
1、《生活在清朝的人们》是2005年中华书局出版社出版的图书，作者是冯尔康。本书从世态剪影、官绅生活、帝王趣话等小方面来讲述清代人们的生活。
本书从世态剪影、官绅生活、帝王趣话三个大方面，《清代的粥厂》、《童养媳与早婚习俗》、《清代帝王的生育》等三十多个小方面来讲述清代人们的生活。
2、《清代衣食住行(插图珍藏本)》以图文并茂的表述方式，不仅详细介绍了清代衣、食、住、行等方面的特色和变化，解析了引起清代衣、食、住、行变化的政治和社会环境，不同阶层和民族在这些方面的差异，而且还详细解读了近代以来，在外来文化强烈冲击下，传统衣、食、住、行方面所发生的巨大变化。
参考资料来源：百度百科-清朝文化
百度百科-清朝礼仪
百度百科-生活在清朝的人们

　　清朝官服，清朝官员服饰。清朝官服制度，同样反映了清朝社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾谕告诸王、贝勒：“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清朝官服定制，是乾隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。

　　清朝官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。

　　皇帝朝冠，冬天的暖帽用薰貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠①、珍珠等。凉帽为玉草②或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、薰貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱氂。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。
　

　　清朝朝冠

　　文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清朝官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chequ车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至乾隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定：贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸③戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。

　　清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，诏封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清朝官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清朝小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hong洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。

　　服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、蟒袍、补服、行褂等。衮服、朝服、龙袍是皇帝的礼服。衮服在举行大典时穿用，罩于龙袍外面。石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一，绣日月章纹，前后绣篆文“寿”字，间以五色云纹。这是在传统衮服上加以改制的。清朝皇帝穿龙袍、衮服的时候较多。如每年的皇帝亲耕，或去皇太后宫请安，以及授出征大将军敕印，受俘、凯旋、皇帝万寿节等吉庆大典时都用。朝服用于殿廷朝会、重大军礼、外藩朝觐等。冬夏朝服都用明黄色，只在祀天时用蓝色，衣前后除绣龙外，还绣有十二章纹，间以五色云纹。龙袍，是次一等的礼服，明黄色，绣九条龙、十二章纹及五色云纹饰。龙袍下幅，斜向排列许多弯曲线条的水脚，上有波涛翻滚的水浪，水浪之上立有山石宝物等，寓有“一统山河”、“万世升平”等吉祥含意。龙袍的制作极为考究。清朝龙袍，往往先由清宫第一流工师精心设计，经皇帝审定、认可后，才派专差送苏杭等地督造。有时一件袍料即费工190天。其特种袍服，用孔雀尾捻线，上缀米粒大珍珠，绣成龙凤或团花图案，费工之多，用料之奢侈，骇人听闻。常服袍，是日常处理政务时穿的服装，前后左右开衩，颜色花纹随意。除皇帝外，宗室成员都可以穿这种四开衩袍，其他人非经特恩准许，不得穿用。行袍，为出巡、骑马时的服装，形制大体如常服袍，只是袍长略短，大襟右下角较左面短有一尺，故又称缺襟袍。不骑马时可用纽扣将所缺部分连上，便与普通袍服相同。文武官员都有行袍。只有皇帝御用的缺襟袍为四开衩，宗室亦用两开衩。端罩，是一种毛朝外的皮褂子，对襟、圆领、平袖，身长至膝，满语叫“打呼”。依清朝官服制度，皇帝及一般官员都有，为冬季朝贺或其他典礼时内衬龙袍或蟒袍，以及着朝服时穿用。这是满族衣皮遗风在官服制度上的反映。按规定各人使用不同的毛皮。皇帝、皇子用紫貂皮面，明黄或金黄缎作衬里；亲王、郡王、贝勒、贝子等用青狐皮面，月白缎里。至于下级官员，如一等侍卫等就只能穿猞猁狲〔sun孙〕之类了。康熙以来，又以玄狐为贵重，貂皮次之，猞猁狲更次，遂规定玄狐唯有王公以上才可以穿用，且非阁臣不得赏赐。其他人的端罩衬里为白、蓝、黑、红等与黄色距离较远的颜色。

　　蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节④、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。

　　清朝礼服的衣袖也有特点，袖端做成马蹄形，俗称“马蹄袖”。以常服代礼服穿时，也需另做马蹄袖，用纽扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去，袍仍为常服。男子及八旗妇女都用。

　　官员礼服的另一种是补服，也叫补褂，是比袍短比褂长的一种过膝长褂，对襟，平袖过肘，前胸后背各缀一块纹饰不同的补子，是清朝官服中主要的服装。褂罩在袍服外面，增减方便，是满族风习，也是清朝官服的又一特点，与顶戴同为品官级别的重要标志。补子有圆形、方形两种。贝子以上用圆形补，国公以下用方形补。补上纹饰因各人等级而有正龙、行龙、正蟒、行蟒的区分。因袭明朝，官员补褂的补子也以所绣禽鸟、猛兽纹饰表示官员品级的高低。文官一品的补子绣鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鸂鶒，八品绣鹌鹑，九品绣练雀；武官一品绣麒麟，二品绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品、八品绣犀牛，九品绣海马。凡都御史(一品)、副都御史(三品)、给事中(五品)、监察御史(从五品)、按察史、各道的补服绣獬豸。补褂是品官标志，不得混用。乾隆时，副都统(武官二品)金简代理户部侍郎(文官二品)，自以为身兼文武二职，遂别出心裁，于武二品补褂的狮子尾端另绣一只小锦鸡立于其上。乾隆皇帝见而大笑，随即降旨严加训斥，说他是私造典礼(徐珂《清稗类钞》)。一般官员也有常服袍、褂，平时穿用，颜色、花纹不限。一般官员的行褂比常服褂短，袖长及肘，石青色，扈从也可以穿。

　　清朝还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清朝皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如乾隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，乾隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否？段秀林答：“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”乾隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，乾隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清朝中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。

　　冠服之外的其他附件，有朝服的披领、颈间的硬领和领衣、朝珠、腰间的束带等。披领，又名披肩，是清朝皇帝、后妃，及王公大臣、文武官员、命妇等穿大礼服时加在颈间披于肩上的，非遇隆重典礼，不准乱戴。披领为菱角形，一角圆而凹，作领口，系于颈项，另二角圆而锐，披于肩背。冬夏所用不同：夏用纱罗，为石青色加片金缘；冬用貂鼠皮毛，面上绣以不同纹饰，以区别尊卑等级。皇帝、皇后披肩绣二条行龙。国公等绣蟒。清朝礼服没有领，需在袍上另加硬领。春秋季时，硬领用湖色缎，夏季用纱，冬季用皮毛或绒。领衣是连结在硬领之下的前后二块长片，前面开衩如衣襟，有纽扣系结，下端束于腰间。因其形状如牛舌，俗称“牛舌头”。考究的领衣用锦缎或绣花。朝珠，是清朝礼服中颇具特色的佩饰。据说清太祖努尔哈赤早年经常手持念珠，诵经念佛，影响所及，满族百姓无论男女皆以颈挂念珠为饰。入关后，这一习俗进而演变为礼服中的佩饰。朝珠也是108颗，与念珠数目相同。不同的是，朝珠每隔27颗即夹入一颗大珠，名为“佛头”，通常用珊瑚、玛瑙、翡翠制作，一串共有4颗大珠，挂在颈上，前三后一，据说是象征四季。朝珠两边附有三串小珠名“纪念”。每一纪念上再缀10颗小珠，象征一个月上、中、下旬的30天。朝珠顶端的佛头上连缀一个塔形装饰，名“佛头塔”，下面垂有丝绦，上面连接一个椭圆形的玉片。戴朝珠时，玉片处于后背，故名“背云”。按《大清会典》规定：自皇帝、后妃、王公以下，文官五品以上，武官四品以上，以及翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、鸿胪寺等处官员都可在行大礼时佩挂朝珠，其他人则不许。悬挂朝珠，男女有别，男子为两串“纪念”在左，女子为两串“纪念”在右。朝珠所用质料，因人身份而定。皇帝朝珠用东珠，其他佛头、纪念、背云等因场合而不同，如祀天用青金石，祀地用蜜珀，朝日用珊瑚，夕月用绿松石，丝绦都用明黄色。皇后需戴三盘朝珠，中间一盘用东珠，左、右两盘用珊瑚，佛头等用珠宝，丝绦明黄色。妃嫔穿朝服时都挂三盘朝珠，质料依次减等，丝绦用金黄色。其他王公大臣，除不许用东珠、珍珠及明黄色丝绦外，其他珊瑚、玛瑙、翡翠、蜜珀、琥珀、碧玺等不限。朝带，皇帝、文武官员穿朝服时需系腰带。带用丝织，上嵌四块金属版为装饰，带上配有荷包等饰物。版有圆版、方版之分。皇帝朝带有两种制式，都是明黄色。一种用四块龙纹圆版，饰有红、蓝宝石或绿松石，嵌东珠、珍珠。左右佩汗巾，或飘带、风带等，用于大典礼时。另一式用龙纹金方版四块，祀天时饰青金石，祀地用黄玉，也嵌东珠及其他佩饰物。皇子朝带用金黄色，金嵌玉方版四块，饰东珠四颗，中间嵌一猫睛石。亲王、郡王、贝子等珠饰递减。品官朝带为青色或蓝色，各级方版圆版不同，饰物亦有等差。清制规定：带，亲王以下宗室成员都束金黄带，觉罗⑤束红带。非上赐，带不得给予异姓。两种带色的区分也很严格，不能混用。

服饰是平常之物，但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性，都在服饰中反映出来，包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。
一部中国服饰史，可反映出人类历史发展的进程，体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库，它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随着社会发展以及生产力的提高，服装从最初的实用性之上给赋予了更多象征意义。墨子曾说：「其为衣服，非为身体，皆为观好。」也就是说衣服不完全是为身体服务的，它具有更深层的含义。服饰发展史也是人类文明史的侧影。

蕴藏社会意义

历代服饰都反映出不同时代的社会生活、民俗文化以及社会流行时尚等等。我们可以从古代绘画作品中窥见当时服饰与社会生活的情景。
唐代画家阎立本所绘的《步辇图》，是表现唐贞观十五年（公元 641年）吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的场景。唐太宗李世民端坐在步辇上，吐蕃使者禄东赞身穿棉袍居中，两边为唐官吏。
唐代男子服饰以头戴幞头、身穿窄袖圆领袍衫为主，图中唐太宗便身穿同类衣服。皇帝不穿礼服接见使臣，从另一方面表现出当时藏汉交流非同一般，是一种亲密无间的关系。通过穿着简单的服饰以表达亲近的心情，可见服饰表达了丰富的社会意义。
一、政治工具

在中国古代，从奴隶社会到封建社会，统治者与被统治者之间有严格的等级区别。这种等级制不仅限制了人们的行为言语，同时影响到社会每一个成员的吃、穿、用等生活环境。
从夏、商到周代，中国初步建立了冠服制度，从此人们的穿衣戴帽有贵贱等级之分。作为统治者，不同礼仪、庆典、祭祀等重大活动都有严格的穿著规范。孔子说：「朝服而朝」（《礼记．玉藻》），意指进宫朝见必须穿朝服，否则有不敬之罪。可见服饰对巩固皇权的作用。又根据《周礼》等书的记载，夏商周时代把「礼」分为五大类，衣冠服饰制度就是根据这种需要逐一制定的，如祭服、朝服、军服、婚丧之服等已有了明确规定。
二、阶级标志

从前有俗语说：「只认衣衫不认人」、「先敬罗衣后敬人」，反映出在等级社会中，服饰是一个人身份地位的外在标志。
封建社会规定用不同服饰来区别上下尊卑，所谓：「非其人不得服其服」（《后汉书．舆服制》），「贵贱有级，服位有等，……天下见其服而知贵贱」（贾谊《新书．服疑》）。不仅龙袍凤冠是帝王、皇后的特定服饰，在群臣百官与平民百姓中，也用服饰来区别上下等级、贫富贵贱。
三、职业身份

服饰作为人的部分外在形象，它不仅能反映一个人的精神面貌和生活品位，也能表现一个人的社会职业。
中国古代封建社会，以服装的穿戴来分尊卑等级，不同官吏有不同服饰。官员办公穿的衣服与其常服也有不同，严格的服饰不仅区别了官员等级，同时又能分辨出官员所负责的不同职务。官吏都穿特定颜色和款式的服装，而平民和普通人士则穿杂色布衣。鲁迅先生的小说《孔乙己》中，描写咸亨酒店里的顾客就分成两等人，上等人是穿长衫的诗人或读书人，下等人是穿短衣、小打扮的平民。诸葛亮《出师表》也说：「臣本布衣，躬耕于南阳。」布衣成了平民劳动者的代称。
四、表达学说

服饰在古代除了用作统治工具外，还被用作宏扬学说的工具。最明显的例子是儒家与服饰的密切关系。儒家礼教一直影响着中国历代人民的文化生活。孔子说：「见人不可以不饰。不饰无貌，无貌不敬，不敬无礼，无礼不立。」（《孔子集语》引《大载礼．劝学》）衣冠不正，君子是引以为耻的。穿衣不正会影响一个人在社会中的形象。这种把服饰与礼教统一表达的学说，成了儒教的特征，长期影响着中国人的意识形态。《荀子．子道》中有一故事：话说子路穿了一件非常有气派的服装去见孔子，孔子不悦，对他说：「你穿戴太华丽了，满脸得意之色，谁敢向你提意见呢？」子路听了，忙回家换过衣服，这时子路看来谦和多了。孔子就说：「爱表现自己的人是小人而不是君子。」由此可见孔子所提倡的服饰美观，正是儒家追求的文饰美。

反映社会面貌

一个社会的面貌必然反映在人们生活的各个领域。服饰既然作为人类外在形象的一部分，我们可以从人们穿衣戴帽的形式看到那个时代的风貌。
以宋代风俗画《清明上河图》（张择端）为例，可以看到当时北宋首都汴京（今开封）繁盛的市井民情。从画中人物的穿戴可区别出不同的职业和身份，当中有商人、绅士、官吏、农民、车夫、僧人、道士、儿童等不同社会阶层人士。穿长袍，戴幞头，骑马乘轿的多为官宦。其余众多的是普通劳动者，他们多穿短衣挽袖，敞开衣襟，服装颜色多为素色布衣。
《清明上河图》的人物服饰以淡雅朴素的色调为主，从服饰款式和色彩上可以看出宋代服饰追求质朴的风格，也反映出宋代都市风土人情的社会面貌。
一、社会安定富裕

社会的安定必然促进经济和文化的发展，这是社会发展的规律；这种繁盛的局面也表现在服饰的形态上。以唐代为例，唐服有过一段灿烂辉煌的历史，是中国人引以为傲的时期。我们从唐代的华丽服饰中可以联想到当时大唐盛世的景象。
在唐以前，妇女一直深受封建礼教束缚，笑不露齿、站不依门……等等。到了唐代，妇女的穿著打扮有了革新的变化。在天宝年间（约公元 7 世纪中叶），不少女子均模仿穿男装，从宫廷到民间，男装女穿渐成时尚。不仅如此，随着对外开放和东西方交流的发展，唐代服饰在兼收并蓄的基础上，把西域胡服融入日常生活中，穿胡服成为当时最流行的装束。只有安定繁盛的社会，才能容纳和造就各种华衣丽服。
二、人心虚无不安

服饰不仅是社会文化现象的表征，同时也表达了人们不同的品味和心境。
魏晋南北朝的动荡社会，使不少士大夫的审美情趣发生巨大变化，他们深受老庄思想的影响，追求自由旷达、轻松随意的生活方式，他们蔑视传统的礼仪说教，倾向不重文饰，而重人的风姿、风度。他们穿衣戴帽不拘小节，以弃礼为尚。时常将衣服披在肩上，袒胸露背，席地而坐，完全违背了儒教的礼俗规定，以随意的着装来表达自己对现实社会的不满，也反映出当时人心虚无不安的社会状态。
三、中外文化融合

服饰的灿烂多变，常反映了社会的多元发展，例如中外文化的交流融合。在中国古代历史上，唐朝可以说是大量吸收外来文化的时期，这不独表现在绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面，还表现在衣冠服饰上，使这个时期的服饰文化大放异彩，创造了一个时代的特色。唐朝的首都长安，汇集了诸国的商人、使节及文化人士，他们从各自的国家带来了不同的文化。这种东西方的交流融合，取长补短，使当时的社会出现一片繁荣的景象。著名的丝绸之路，沟通了中国与外界的贸易往来，同时也把中国精美的丝绸传遍世界。另一方面，盛唐以前妇女的服装多以小窄袖为主，这主要是受胡服的影响；后来，穿胡服、跳胡舞等属于胡人的生活方式便逐步为唐代人所接受。种种服饰上的变化均说明了东西方经济和文化等方面的交流。
四、妇女受钳制

中国古代妇女在礼教的压迫约束和世俗偏见下，言行举止无不受到严格规定，着装打扮、一举一动必须以礼教规定为准则，形成男尊女卑的社会风气。我们可以从古代，尤其是宋代妇女盛行缠足这一陋习上，了解到当时妇女身心所受到的迫害。
在缠足时代，绝大多数妇女大约从四、五岁起便开始缠足，一直到成年之后，骨骼定型后才能解开缠足布。缠足小脚配上「三寸金莲」绣花尖头弓鞋，一步三扭，这就是中国封建礼教和畸形审美观迫害下的产物，成了千百年来妇女用血泪缝制的服饰。
展现民俗文化

服饰并不只是简单的身穿衣物，服饰本身也是社会民俗文化的产物。不同国家、地域、气候、民族的服饰，都反映了其民俗文化的特征。中国是一个多民族国家，影响所及便发展出百花齐放的服饰。例如：生活在中国东北大小兴安岭的鄂伦春族，其服饰以袍服为主。因为他们生活在寒冷地域，过着游牧狩猎式的生活，因此服装多用动物皮毛制造，再配以刺绣图案，极富装饰性和自然粗犷的风格。而居住在中国西南湘（湖南）、黔（贵州）、桂（广西）三省毗邻地区的侗族则喜欢青、蓝、紫、白等颜色，局部采用红、绿、黄等色点缀装饰，又配以银首饰，使整体服饰朴素中见精致。
服饰的款式、材料、颜色、配色以及图案都能表现强烈的民俗形象。像汉族民间儿童服饰中的虎头鞋，和童服上常用的动物图案刺绣，就表现出中原地区民间的民俗文化，以动物守候着孩子让他能平安成长的愿望。
一、用色之道

自从周朝制定了服装制度后，中国历代帝王百官和平民百姓不仅在服装款式上有别，在服饰色彩上也有严格界限。
古代根据五行学说而定不同方向与颜色：东方木，色青；南方火，色赤；西方金，色白；北方水，色黑；中央土，色黄。黄色与帝王服饰相关联，是从隋唐开始的，《唐六典》说：「隋文帝着拓黄袍，巾带听朝。」在唐贞观四年（公元 631年）规定官员袍服的色彩，十三品以上为紫色。因此从服装颜色也可分辨出官级品位和庶民的地位。
民间传说清朝末代皇帝溥仪 11 岁时，在宫中与他弟弟溥杰一起玩耍，正玩得高兴时，溥仪无意中发现溥杰的衣袖露出黄色，立刻沉下脸说：「浦杰！这是什么颜色，你也能使？」又说：「这是明黄，不该你使的！」吓得溥杰忙垂头肃立。由此可见，平民百姓是不能穿明黄色的，对于古代统治者来说，衣服颜色也不得僭越。
二、纹饰寓意

随着纺织技术的发明，衣饰图案便愈来愈丰富。图案设计是重要的服装装饰，尤其在中国古代服饰和民族服饰中，服饰图案有多重象征意义。图案的使用主要用在衣服的领口、袖口、肩部、门襟和袍服下摆等部位。
纹样题材则多种多样，有动物、植物、文字、几何图形等等。战国时期有的龙凤虎纹，表现了中国人的龙虎精神和期望吉祥的理想；富贵大吉用牡丹纹饰来表达；福寿延年有「寿」字组合变化的文字图案。
至于少数民族如苗族，据《后汉书》记载：苗族先民有「好五色衣服」、「衣裳斑斓」的习俗。苗族的图案也十分丰富，有动物、植物、几何纹样等等。黔（贵州省）东南苗族服饰上的蝴蝶图案，是对「蝴蝶妈妈」的祖先崇拜。这些极富创意和想象力的形象，显示了苗族妇女把现实与理想结合的审美意愿。
三、剪裁布局

中国古代从商代至清代，总体的服装造型是以宽大（如宽衣长袍）为主要特征，在这种大范围之中只有少量宽而短的服装出现。
原来这种宽衫大袖的主流服装，蕴藏着中国古代传统的审美观。《礼记．深衣》有：「制十有二幅，以应十有二月」。指深衣是以 12 幅布缝合而成，以应天时。这种制衣布局也应合了天人合一的中国传统理念，是古代服饰流行宽衫博袖的根源。《后汉书．马援传》又有：「城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四方全匹帛。」宽衫大袖的传统造型一直为各朝代所沿袭。
四、装饰之美

中国历代服装最大的特征是强调「装饰」, 不仅在款式设计上注意裁剪分割，还强调服装的面料、色彩、图案、配饰等等变化，以表现完整的服饰品貌。
服饰是随着社会、工艺技术、审美等方面的提高而变化的。例如：唐代追求锦衣华裳。唐中宗幼女安乐公主恃宠骄侈，有一件白鸟毛裙计价百万。「正看为一色，影中为一色，百鸟之状并见」。可见采用羽毛饰裙的工艺在唐代已出现。再如清代妇女的服饰，从头饰（旗髻）、旗袍、花盆底鞋以至首饰，都是满族人的审美和风俗的表现。
虽然俗语说「人要衣装，佛要金装」，但是无论在什么时代，如墨子所说的「衣必常暖，然后求丽」的主体思想还是不变的。

清代官服有补子。文官是飞禽 武将是走兽。皇族宗室有补团上有银莽。
男子要留辨 基本上穿的是马褂 。满族女子在家要穿满装 出去可以穿汉装，汉族女子穿汉装。

清代官服都有补子 文官飞禽 武官走兽 如果我没记错 文官一品是仙鹤 武官一品是麒麟 皇帝穿龙袍 王爷穿蟒袍 官服的下部是滚滚波涛 清代早中期波纹是直的 到了乾隆末年逐渐由曲线波纹所代替 袖口为马袖 顶戴也有不同等级 由顶戴上珠子的质地所区分 花翎由羽毛的质地区分 一品为孔雀羽 朝珠也由珠子的质地区分 还是建议你去查权威书籍

肯定有关系的.资料自己找.古代官员服装有品级大小,满汉之分.清朝的规距最多,内容最复杂.你可以大写文章了.建议去文史知识之类的去找.
亲王头上为什么是东珠?因为满州人最先就是挖东珠出身的嘛.哈哈,玩笑话.

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古交市18385885621： 清朝的官职和他身上官服的图案是个什么关系 - ？
权坚环利： 文官: 一品仙鹤补,朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石;吉服冠用珊瑚顶;岁奉180两; 二品锦鸡补,朝冠顶饰小宝石一块,上衔镂花珊瑚,吉服冠用镂花珊瑚顶;岁奉155两; 三品孔雀补,朝冠顶饰小红宝石,上衔小蓝宝石,吉服冠用蓝宝石顶...

古交市18385885621： 我需要了解一些关于清代的习俗.礼仪.服装等 - ？
权坚环利： 服饰与礼节 服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志.在明清两朝才创建起来的天子形象,使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰.按照清朝礼仪,皇帝龙袍属于吉服,在一般庆典、公务活动时穿著.而在重要大典、祭祀坛庙、纳后...

古交市18385885621： 清代官服前后为什么有图案？
权坚环利： 清代官员补服在前胸后背处分别装饰一块方形(或圆形)饰有鸟兽的图案,称为补子,以图案的不同而代表不同的官阶. 补子分圆补和方补两种.圆补用于贝子以上皇亲者,上为五爪金龙纹,分别饰于左右肩上及前胸和后背.方补均用于文官和武将等官员. 文官缀绣的补子图案分别为:一品为仙鹤,二品为锦鸡,三品为孔雀,四品为云雁,五品为白鹇,六口若悬河为鹭鸶,七品为(氵+鸡)(氵+束+鸟),八品为鹌鹑,九品为练雀. 武官缀绣的补子图案分别为:一品为麒麟,二品为绣狮,三品绣豹,四品绣虎,五品绣熊,六品绣彪,七品绣犀牛,八品与七品相同也是绣犀牛,九品绣海马

古交市18385885621： 为什么古代文官武官官服图案不同? - ？
权坚环利： 官袍的补子,也依照官阶的大小有一定的图像: 一、公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补(白泽、麒麟,是神话动物或古代绝种的动物). 二、文官,一品画仙鹤的补子.二品画锦鸡.三品画孔雀.四品画云雁.五品画白鹇.六品画鹭鸶.七...

古交市18385885621： 清代官员服饰有何讲究? - ？
权坚环利： 清代官员的补子大体分为文、武两种. 文官为:一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品雁,五品白鹇,六品鸬鹚,七品鸿漱,八品鹌鹑, 九品练雀. 武官为:一品麒麟,二品狮,三品豹,四品虎,五品熊,六品彪,七品、八品是犀牛,九品海...

古交市18385885621： 清朝官服上的图案代表什么意思?8653 - ？
权坚环利： 文官绣飞禽,武官绣走兽,御史绣獬豸.一、文官的补子 文官儒雅娴静,官服以禽鸟为补子图案纹样,以彰显其贤德. 一品:仙鹤.仙鹤美丽超逸,高雅圣洁,而且长寿,可达六七十岁,在古代成为仙风道骨和长寿的象征.在吉祥鸟的系列...

古交市18385885621： 清朝二品官员朝服穿戴,及会典时所穿官服. - ？
权坚环利： 清朝二品文官朝服补子是“锦鸡”顶戴是“珊瑚顶”和“花翎”以及朝珠108颗.庆典所穿的是“九蟒四爪”蟒袍,玉带.手机字数有限,望见量.

古交市18385885621： 清朝至今的服饰变化对人们生活的影响 - ？
权坚环利： 清代服饰小知识一、清代朝冠 清代官服中的礼冠,名目繁多,用于祭祀庆典的有朝冠;常朝礼见的有吉服冠;燕居时有常服冠;出行时有行冠,下雨时有雨冠等.每种冠制都分冬夏两种,冬天所戴之冠称暖帽,夏天所戴叫凉帽.皇帝...

古交市18385885621： 清朝的官服图案是怎么分得? - ？
权坚环利： 一品文官`官服图案为鹤`武官官服图案为麒麟``` 按顺序`如下:一品,文鹤、武麒麟; 二品,文锦鸡 、武狮 ; 三品,文孔雀、武豹 ; 四品 ,文雁、武虎; 五品,文白鹇、武熊 ; 六品 ,文鹭鸶 、武彪 ; 七品,文鸂鶒、武彪; 八品,文鹌鹑、武犀牛; 九品,文练雀、武海马.

古交市18385885621： 清朝年间的官服饰有马和鹿有什么讲究 - ？
权坚环利： 清朝年间的官服饰有马和鹿.其中马为九品武官(海马).鹿应该是麒麟,为一品武官(麒麟). 清代官员的朝服上有一块方形图案称为补子.补子又分为文官、武官两种.清代官服补子大体与明朝官服补子类似.不过清朝文官补服上的禽鸟与明朝最大区别是清朝文官补子上的禽鸟只有一只,而明朝文官补子上的禽鸟则是两只,明朝和清朝武官补子则都只有一个走兽. 官员和官服等级: 文官:一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品鸳鸯,五品白鹇,六品鹭鸶,七品鸂鶒,八品鹌鹑,九品蓝雀. 武官:一品麒麟,二品狮子,三品豹,四品虎,五品熊罴,六品彪,七品、八品犀牛,九品海马. 另外,御史与谏官均为獬豸.獬豸乃神兽,专司辨别忠奸.