带鱼为什么成了平民海鲜?

作者&投稿:殷勤达 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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作为家庭餐桌上普及率最高的海鲜,带鱼无论是与猪肉炖粉条、回锅肉同框,还是与手抓饭、刀削面同框,都不会让人觉得意外违和。


但是,一遇到大场面或是节日宴席,带鱼便不见了踪影。

比如,中国人年夜饭的餐桌上要有一条鱼,寓意“年年有余”。在沿海地区,这条鱼可能是黄鱼、多宝鱼、石斑鱼;在内陆,可能是鲤鱼、鲢鱼、武昌鱼……不管在哪儿,带鱼极少会作为年夜饭的主菜,出现在餐桌上。

这或许是因为,带鱼无法整条烹饪上桌,并且过于家常,与年夜饭隆重的氛围有点不搭。


的确,自古以来,带鱼就不大上得了台面。

宋元以前,罕有关于带鱼的记载。直至明朝,博物学家、福建人谢肇淛在《五杂俎》提到带鱼:“闽有带鱼长丈余,无鳞而腥,诸鱼中最贱者,献客不以登俎。然中人之家,用油沃煎,亦甚馨洁。”

这段对带鱼的描述,直至今天也不过时。带鱼地位低贱,始终登不上宴席,但一点也不耽误它成为普通人家的美味。


清朝康熙年间的《日照县志》就称带鱼“味佳”,而乾隆年间的《诸城县志》则记为“鲜肥”。直至上世纪50年代之前,带鱼都还是沿海民众的专属美味。

1950年代之后,带鱼才开始从沿海走向内陆。那时起出海捕鱼的渔船越来越多,到1960年代,机帆船和尼龙网的使用,使得带鱼捕获量进一步上升。

捕获上来的带鱼,冷冻起来后,相当一部分运往内地,除了售卖,还有相当一部分作为福利发给了企事业单位的职工。

尤其在拥有大量国有企业的东北,工厂发带鱼,回家炸带鱼、炖带鱼,几乎成了一种集体记忆。



因为带鱼捕获量连年走高,1959年,上海市饮食服务公司还编辑过一本《带鱼食谱》,各路厨师汇集、发明了64道有带鱼的菜,比如如带鱼蟹斗、吐司带鱼、八宝带鱼球、虾仁带鱼、铁排带鱼、台拖带鱼、带鱼镶菜心、蛤蜊带鱼脯、清炒带鱼片等,都是些费时费力的宴会菜肴。上海餐饮协会还曾试过举办带鱼宴。

然而,到了上世纪八九十年代,因为过度捕捞,四大海产的捕获量急剧下降,小黄鱼、乌贼再也无法形成鱼汛,大黄鱼的资源几近枯竭。今天,野生大黄鱼的新闻一般都伴随着天价。



只有带鱼,在经历1980年代产量低迷之后,从上世纪90年代初开始,产量持续上升。近年来,一直保持年产量110万吨左右,占到全世界带鱼产量的80%。

要知道,2019年中国的羊肉产量才只有488万吨,带鱼产量接近羊肉产量的1/4,正是如此的大量,才能使带鱼保持草根平民的本色。



大概是因为带鱼并不稀有吧,同样是海里的鲜物,带鱼繁殖能力强,容易捕捉,这就使得供应数量很多,价格相对来说不会太贵,况且它又好吃,所以大家都喜欢,也就成了我们生活中常吃的海鲜。

首先带鱼的口感好,是很多人都喜欢吃的一种海鱼。还有就是带鱼的种类繁多,产量也有保证,价格也亲民。

因为主要就是带鱼的价格非常的便宜,比其他海鲜要便宜很多。而且带鱼的味道也非常的不错,做法也很多,很多人都非常喜欢吃。

我个人认为带鱼的价格首先是非常的实惠,而且也非常的好吃,家家户户都在吃,所以就会成为了平民的海鲜。


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