关于摄影的疑问

几个关于摄影的疑问~

尼康50mm，85mm镜头
http://dc.itnow.com.cn/articles/bench/20050302/2005030209460535920-1.html

光是一种电磁波，在电磁波谱中，能被人眼所感受的波长范围为：400－760nm（1nm=0.000001mm）。无色光学玻璃的透光波段为：350－2500nm。

可见光波长从长到短排序为：A/（768.20）、b(706.52)、C(656.28)、D(589.29)、d(587.57)、e (546.07)、F(486.13)、g(435.83)、G/(434.05)、h(404.66)。括弧中数字为波长，单位为纳米。人眼最敏感的波长为555纳米，介于D光与d光之间，属黄绿色光。

一般把波长为589.29nm的D谱线的折射率nD取为基本折射率，F谱线（蓝）与C谱线（红）波长分别为486.13nm、656.28nm，它们接近人眼光谱敏感界限的两端，而D谱线接近其中间、接近人眼最敏感的波长。德国和前苏联等国家取波长为546.07nm的e谱线的折射率ne为基本折射率，因为该谱线更接近人眼最敏感的波长。

一定波长的折射率差称为平均色散，nF－nc是光学玻璃的主要性能参数，此外还有平均色散系数即阿贝常数vD＝（nD－1）／（nF－nc），部分色散系数等被作为光学玻璃的一般参数。依据nD和vD值的大小，光学玻璃可分为冕牌玻璃和火石玻璃（含有大量氧化铅）两大类，冕牌玻璃属于低折射率、低色散玻璃，火石玻璃属于高折射率、高色散玻璃。冕牌玻璃折射率低，对消除色差有利，但其低折射率往往又需增大镜片的曲率，对消除单色像差（如球差）不利，且增加了加工难度；火石玻璃折射率高，可以相对地减小镜片的曲率，但其高色散性对于消除色差不利。一般需两种光学玻璃配合使用，以便消除各种像差；高折射率、低色散玻璃是较理想的光学玻璃，目前这种玻璃已被用于摄影镜头的制造中。当前世界上光学仪器生产大国能生产三百多种光学玻璃，如前苏联。

摄影镜头的成像质量与其构造有着最直接的关系，镜头构造特点（光学玻璃折射率、色散性质、镜片曲率与镜片组合方式等）除决定视场与焦距外，主要考虑的是校正各种像差。校正像差的基本原则为：在有效成像波段内对“接收器”最敏感的波长的色光校正单色像差，对有效波段的两边缘色光校正复色像差。可见，对像差的校正主要取决于“接收器”的性质。相对于摄影镜头来讲，传统的“接收器”是感光胶片。摄影镜头属于大孔径、大视场光学系统，必须校正各种像差，有些像差与孔径和视场都有关；有些像差仅与孔径或视场有关；个别像差与孔径和视场均无关，仅与光学系统构造有关。

球差是一种单色像差，它使轴上同心光束通过光学系统后不交于一点，使像的边缘模糊，一般与孔径有关。通常光学系统是对边缘光线校正球差，可采用配曲法减少单个透镜球差，由于正透镜产生负球差、负透镜产生正球差，简单的校正球差的方法是采用正负透镜双胶合或双分离方式的组合（普通的折射式天文望远镜的物镜便是采用这种构造），另外，采用高折射率玻璃，减小透镜表面曲率，也可减小单个透镜球差。

彗差属单色像差，它使轴外宽光束通过光学系统后在像面上不再形成同心光束，而是形成圆心在一直线上的，按直径大小依次排列的圆形光束的重叠，形成状如彗星（圆头尖尾）的像。尖端离主光轴近的称正彗差，尖端离主光轴远的称负彗差，它们与孔径及视场都有关系。与消除球差一样，采用配曲法可部分地消除单个透镜彗差，也可利用组合透镜或胶合透镜消除彗差。消彗差与消球差的条件不一致，不易同时消除。

像散属于单色像差，光学系统的透镜表面在不同方向上有不同的连续曲率，其子午截面与弧矢截面上的曲率相差最大，因此子午光束和弧矢光束能各自汇聚于主光线上一点，并不重合。它会使放射形同心圆的物体图案在于午像面和弧矢像面上得到不同的影像，像散只与人射光束的倾斜度有关。

场曲属于单色像差，它是球面光学系统所固有的像差，使得平面物体反射的光线通过光学系统后，像面变成一弯曲的面。这样，照相时平面物体中心与边缘的像不能同时聚焦。

畸变亦属于单色像差，其产生的原因在于主光线的球差随视场角的变化而改变，因而在一对共轭物象平面上，放大率随视场而变化，从而使物体像的形状变形（不影响像的清晰度）。消除畸变的方法是采用相对于孔径光阑的完全对称结构。

位置（轴向）色差和倍率（横向）色差属于复色像差，前者表现为，轴上一点发出的复色光（白光）通过光学系统后，由于光学系统对不同波长的光有不同的折射率，各色光不交于光轴的同一点上。1、2、3分别为蓝光（F）、绿光（D）、红光（C）的像点。在1和2的位置，物体（如恒星）的点像均有红边，在3的位置则有蓝边。由于单个正透镜产生负色差，单个负透镜产生正色差，所以只有当正负透镜以适当的曲率组合起来才能校正色差，这一点类似于对球差的校正。如果某光学系统使轴上复色光线1与3的像位在光轴上某一点重合，该系统便是消色差系统。但相重合的位置并不一定能与2的像位重合，这种现象称为该系统还存在着二级光谱色差。只有当1、2、3像位重合于光轴上的某一点的情况下，即对三种色光消色差的系统称为复消色差系统（APO）。目前国外大多数中长焦镜头都采用了这一系统。

当校正了位置色差的光学系统，轴外点发出的复色光通过光学系统后只能使其像点的像面重合在一起，但单色光的焦距并不相同，放大率不相同，因而各具有不同的像高，这种因为放大率的差异而引起的色差称为培率色差。倍率色差值受光阑位置影响，对于放大率=-1的对称式光学系统，光阑前后分别产生数值相等，符号相反的倍率色差，系统的倍率色差自动消除。

目视光学系统的校正：对C光和F光消色差，对D光（通行）或e光（德国、前苏联）消球差等。
对于普通摄影系统的校正：对d光和g光消色差，对F光消球差等。
对于天文与航空摄影系统的校正：对F光和h光消色差，对G/光消球差等。可以看出这种校正的选择，考虑到了大气中漫散射蓝紫光偏多的特点。

以上所述只是说明了在设计镜头时所要考虑的一些最基本的问题。焦距、相对孔径、角视场是摄影镜头的基本性能参数；分辨率、调制传递函数（MTF）、像场照度分布、光谱透光特性、积分透光系数和光散射等是摄影镜头的质量标准。而镜头构造形式的演变与发展正是不断地力求消除或减少各种像差及增大相对孔径，从而提高摄影镜头的质量指标。

摄影镜头的分类有多种方法，其中有一种是按照镜片的组合形式分类，了解这一分类方法正是了解镜头性能的基础。

最简单的镜头是3片型的柯克镜头，这种镜头由“正、负、正”三个单透镜以分离形式组成，其中凹透镜由高色散的火石玻璃制成，凸透镜由低色散的冕牌玻璃制成。柯克型镜头利用三个单透镜的焦距，三个单透镜的表面形状、两个空气间隔及光学玻璃的色散性等为调整变数，用来校正各种像差。这种镜头是最简单的消像散镜头，理论上讲其主要缺点是高级像散、轴外高级球差和彗差较大，分辨率不太高。但其结构也较为简单，早期的航空镜头大多采用这种结构。笔者手中有一只原东德产500mm/4.8这种结构的航空镜头，1986年北京市东城区科技馆天文组用它在海南拍摄过哈雷慧星，效果还是非常好的。

4片型的天塞镜头是柯克镜头的改进型，于1902年由德国人发明。天塞镜头可认为是将柯克镜头的后组镜片改为胶合透镜，其胶合面可以校正轴外彗差，且胶合透镜中负透镜的折射率低于正透镜的折射率，可对轴外宽光束中的上光线起收敛作用。前苏联产茵度斯塔尔 61／L 50mm/2.8“小微距”镜头便是采用了超重冕牌润玻璃的天塞镜头，这款镜头较高的成像质量得到了普遍的公认（尼康手动55mm/2.8s微距镜头5组 6片，自动60mm/2.8D微距镜头7组8片，前苏联产沃尔纳—9 50mm/2.8“大微距”镜头4组6片，均不是这种构造）。

5片型的海利亚镜头亦可认为是柯克镜头的改进型，它的前后镜片组均为胶合透镜，利用胶合面可分别控制轴外宽光束的上、下光线的发散度，以控制轴外负球差和光束汇聚的对称性，使轴外点像质量有所改进。

松纳镜头基本也是5片型，也可认为是由柯克镜头发展而成，也有第2组镜片采用3片透镜胶合等形式的新松纳型。尼康105/2.5手动镜头（新款）的光学结构也可以看作是松纳型的“变种”。传统的松纳结构对称性较差，轴外彗差和色差较为严重。这种镜头曾被作为经典的中长焦镜头且一直沿用至今，许多德国镜头，前苏联镜头都采用了这一结构。笔者曾用两只原东德潘太康120相视的配套镜头（用在尼康机身上）拍摄星体，两只镜头皆为多层镀膜的松纳镜头；一只为 180mm/2.8，另一只为300mm /4。后者在调焦不实的情况下，从照片中能非常明显地看出星体呈“梨”状（一头大一头小），说明彗差严重，另外色差也较严重；在焦点调实的情况下，彗差不再明显，但观察明亮星体，在向心（画面中心）的方向上皆有多半圈的蓝边。需要说明的是，在日常拍摄时（使用120正片），其分辨率与锐度均感觉很高，色彩还原性能明显优于独联体镜头。这说明某些镜头存在的像差并不影响一般内容的拍摄。两只东德松纳镜头我都拆过，光学结构也稍有不同。

6片4组的对称结构是高斯镜头的基本结构，常用来制作标准镜头。由于其对称结构，垂轴像差可以自行校正（如，无畸变），其缺陷是轴外高级负球差和高级正像散较为严重，在收缩光圈情况下可减弱球差。大孔径高斯镜头（光圈在l．4以上）缺陷尤其明显，尽管镜头的镜片数有所增加，所以标准镜头并不一定是像质最好的镜头。笔者曾用某名牌标准镜头在全开光圈的情况下拍摄星体，发现画面中部星体锐度非常小，象个小棉花团，而边缘部位星体已严重变形，这说明球差和像散等非常严重。

望远型镜头是根据望远镜的成像原理发展而成的，由正负两种透镜组组成，其光学系统从第一折射表面到后焦面的距离L小于物镜焦距f，L／f称为望远比。望远镜头的非对称结构和追求小的望远比，会使像差校正较为困难，尤其是色差和畸变较大，但由于其单个透镜的曲率都不大，球差与像散等不太严重。如果采用特殊方法复消色差，像质可大为改观，分辨率和锐度等甚至可以高于高斯型镜头（但畸变仍不易消除）。俄产镜头中有一种枪式组合相机的镜头：300mm/4.5，4 片3组结构，属于结构简单的望远镜头，其长度达255mm，望远比较大。从三只这种镜头拍摄的天文照片来看，画面中间部位星体色差非常轻微，几乎观察不到，边缘部位亮星有向心（画面中心）的半圈蓝色色差，但比前述松纳镜头色差要小得多，也比某些日本产ED镜头的色差要小得多，且看不出彗差，只是色彩还原不够饱和。从性价比来看，这款镜头已相当不错了。

传统的用于校正色差的镜片的光学玻璃多采用萤石玻璃（主要成分是CaF2），严格地说它属于光学晶体，常作正透镜。与其性质相近的异常色散玻璃有ED、 UD、SD玻璃等，常作正透镜。日本产的CaFK95光学玻璃的光学常数与萤石几乎相同，只是不知ED、UD、SD玻璃等是不是就是采用的这种玻璃。德国产的FK类和KZFS类光学玻璃属于异常色散玻璃，亦可减少二级光谱色差。但校正二级光谱的条件是各块透镜的玻璃有相同的相对色散，由于现在还没有制造出相对色散相同而阿贝常数又相差较大的光学玻璃，所以完全消除二级光谱是不可能的。

由于望远镜头由正、负透镜组组成，可以利用移动负透镜组中部分镜片进行调焦，在调焦过程中镜筒长度不发生变化，镜筒密封性比较好。现在大部分名牌中长焦镜头都采用了这种内调焦结构。

几年前市场上有一款适马手动APO望远镜头，400mm/5.6。这款镜头望远比小且采用了内调焦结构，非常小巧，带三脚架固定支架（包装内无说明书），市场售价仅三千余元。笔者使用这只镜头拍摄星体，效果非常好，星体成像非常锐利，只在画面边缘部位亮星的向心边缘上存在几乎不易观察到的极其微弱的蓝色色差。看来复消色差技术是非常可信的，其实物实拍效果与理论是非常一致的。

名牌相同焦距、相同光圈的自动与手动中长焦镜头（同一厂家生产的）镜片组数往往不一样，自动镜头的镜片数相对多一些，如，尼康AF ED180mm/2.8D镜头6组8片，尼康MF ED180mm/2.8S镜头5组5片，这是由于自动镜头调焦时行程需要相对短一些，因而镜片组构造需要复杂些。

折反射镜头是另一类型的望远镜头，现市场上有多种独联体产的折反射镜头。这类镜头即便与萤石镜片加异常色散镜片的折射镜头相比，在低色差方面也有绝对的优势，但从拍摄恒星的效果来看，综合优势并不如折射镜头，其边缘像质较差，因为球面反射镜存在光行差，加改正镜后也不能完全消除，且与收缩到相同光圈的折射镜头相比其弥散圆（是个环形）直径也较大。

请参考!!

首先，你要明白，摄影是一个非常系统的东西，需要进行系统的学习，以及不断的练习才能够掌握的（就像狙击手是靠子弹堆出来的一样）。第二，抄袭一句话，时间就像乳沟，挤一挤总会有的。第三，持之以恒！ 我从97年开始学摄影，经过的“痛苦”时期不比你少，举几个例子吧，买了新机器后，吃了整整一个月的豆芽菜加饭；练铁手功练得肌肉永久性损伤，没法参加期末考试，然后被通报批评；去厂区拍照，被当成小偷抓进派出所；拍夜景，掉下悬崖......所以说，如果你没有用5年，甚至更多的时间来钻研的决心，也没有吃苦的准备的话，现在就建议你放弃！
分享点我之前学摄影的经历吧，建议你再买一个几百块钱，千把块钱的傻瓜相机，先练构图。为什么是傻瓜机？1、方便携带，不会影响你的工作。有些时候你在工作的地方，或者在路上，会有一些很有意思的东西可以让你拍摄。2、便宜，随便用，用坏了也不可惜，要知道以前没有数码机的时候，我是用胶片堆出来的。下班之后，你会发现相机里面已经有不少图了，DOWN下来，对比，分析，用了哪些构图方法，光线怎么样。至于照片质量就不要管了，这么便宜的相机出的片质量不会有多好的。慢慢的，你就可以找准角度啊，光线啊什么的了。
回来之后也不要闲着，吃饭什么的搞定之后，有以下几种方案：
1、拿上你的单反，街上去，拍。不要怕有人投来异样的眼光，也不要怕骂，起冲突了大不了删除照片就行了。脚架这些也带上，镜头全带，不要怕重，为了出好片的话其它都可以牺牲的。可以尝试拍摄人物的肖像，街灯，车辆经过时的灯带（长时间曝光），一些知名建筑或者你认为外观独特的建筑。最后要留半个小时总结。
2、弄一个静物台，柔光箱，蜂巢灯那一套东西，然后拿一些小物件，或者人物模型，练习用光。搞清楚高中暗调、正侧顶背（逆）光的特点，以及应用实例。建议是自己实践出来，别人的东西不一定有用。
3、多看点书、杂志，推荐几个：纽约摄影学院教材系列，[商业摄影核心技法].（美）查尔德.彩图版，影像视觉杂志（有很多PS技法）......不一一列举，可以自己去搜。同时，也可以上一下蜂鸟网之类的网站，把作品放上去，脸皮要厚，不要怕骂，有提高就好。
4、把之前的作品拿来进行再创作，比如说练一下溶图技巧啊，练一下ACR啊之类的。
5、总结，建议每个月拿一天总结一下之前拍摄的作品。分析优劣以及改进方法。
P.S:所谓的3个小时完全是扯淡，建议你延长。

这样坚持1年，你就有所收获了。你可以整理一下之前的作品，选出自己看得上眼的，试着参加一些比赛，或者加入一个摄影团体，让大家来批判一下你的作品。最后还是之前提到的三点，多练，坚持，脸皮厚！

人像的镜头配置方案：先放弃24-70，不现实，也不要觉得朋友对你好就一味的去索求，出来混是要还的！
可以搞一个50mm 1.4。这个东西不贵，但是必须有。
后期有钱了上85的金圈，还有一个28的酒吧之眼。够了。

P.S:对自己的家人好一点吧，他们才是你最宝贵的财富！至少现在你还有机会和他们在一起。

附件是我一年拍摄的照片数，你可以参考一下这个数量。（从2006年买了第一台数码机开始的，胶片可不敢这样玩）

一、为了记录和亮骚。比如姐姐的婚礼跟拍，这个的目的出于记录。比如旅游拍摄，这个目的两者各占一半。对我来说，当初买单反出于亮骚多点，买来后拍照片出于记录多点。
二、可以让人感触的图片，拍人可以让人回忆过去，比如给姐姐的婚拍，或者出于欲望，比如私房照。而好坏的标准，首先的就是可以让人感触或者是记录。比如一个蛆虫被蚂蚁咬死的过程。比如台风天气的破坏惨状！或者全裸的勾引人欲望的片子。一句话说就是一个片子要表达一个思想。另外，片子一定要清楚。
三、摄影总的来说分两类，一个是艺术创作一个是纪实。摄像最开始的本质是出于纪实，但是随着设备的更新，艺术创作越来越占优势。要强调的一点，这里的艺术创作主要指的是拍摄前的处理，比如化妆等。就摄影本身而言，按下快门后摄影就结束了。后期的加工处理都说了是处理，这个不是摄影，这个是修片。你去一个影楼就有摄影师和修片师之分，前者只负责拍，后者只负责修。另外修片也分为两类，就裁剪，调节光比，调色这个而言事实上是可以接受的。但是PS掉，磨皮啥的事实上是不能接受的，这个你可以看美国国家地理的要求，允许你裁剪，但是不允许你把东西P掉。这两个对摄影来说有本质的区别。

1. 我们最开始摄影是为了什么？
   

   答：真实地记录生活事物，供自己回忆和他人分享。

2. 什么样的摄影才是一个好的摄影，换句话说评定一个图片的好坏的判断标准是什么？
   答：冻结的画面具有唯一性，也就是不可复制性，新闻、人文、风光摄影中多以这类标准评判。任何摆拍的作品，尽管画面很美，都不能算在内。

3. 经过后期加工处理的图片无疑是更美，但是那是我们真实的世界所看见的么？这还叫摄影么？

   答：经过后期加工的图片属于再创作，当然不是真实世界所看见的东西。它不叫摄影，而叫艺术加工或后期制作。

1:把看到的 认知的 变成精致的图片和画面，叫摄影，也叫画面记录。
2：符合要求和定义的就叫好摄影。
3：经过加工的图片也是为了达到一定的要求和高度，后期是辅助功效，不是万能。

你要真实就别弄后期，片子灰蒙蒙，这就是真实，譬如：新闻纪实的片子，很多是不经过后期的，但是告诉你，那些获奖的新闻纪实或者记录片，全部经过强大的后期做出来的。

真实世界 你想看得懂，这是一个深奥的问题，用一个学术范畴：摄影这个小框框来解释如此宏大的理论，有些牵强。

第一，摄影为了什么？ 有些人为了记录，记录生活，记录世界。有些人为了艺术，为了创造美，为了发现美，摄影的动机有很多，每个人的理解都不同。当然那它盈利的商业摄影无疑占了多数。
第二，图片好坏判断标准是什么？ 这个真不好说，个人理解，美有符合大众审美的美，有符合小众精英的美，有普世的美，有学院派的美，有触动心灵的美，等等等，图片的情绪可以是快乐的、悲伤的、幸福的、忧郁的，无论如何展现的世间百态，善恶美丑，都或是真实的、亦或是夸张的，也或是超现实的，不论如何，无论正面褒扬，或反面批判都是在让大家追求美好，向往美好。
第三，至于摄影的原生或是后期，这是一个长久争论的话题，就好比，我们将摄影分为纪实摄影，和观念摄影，前者注重记录，后者注重表达，但最后都追求一种深刻的内容，不要将摄影流于形式，内容才是最为重要的东西，无论你是记录者或者后期二次创作者都是对这门艺术的热爱，对于美丽和内容和精神世界的表达。（除非你更关心摄影赛的本身）
个人拙见

摄影就跟写作似的，是在表达你自己，作家是用笔表达，摄影师就用镜头表达喽。只是这种没有文字的表达很抽象，得让人慢慢去品味。不过现在很多人的心浮了 没那个心思去品味。 第二个问题。一张好的照片，主题最重要，你拍出来的照片要表达什么，构图怎样都是一张图片的评判标准哈，最后，我们要什么真实呢 重要美就好了呀

---

栖霞市18515462515： 关于摄影的疑问 - ？
竹夜茵花： 一、为了记录和亮骚.比如姐姐的婚礼跟拍,这个的目的出于记录.比如旅游拍摄,这个目的两者各占一半.对我来说,当初买单反出于亮骚多点,买来后拍照片出于记录多点.二、可以让人感触的图片,拍人可以让人回忆过去,比如给姐姐的...

栖霞市18515462515： 几个关于摄影的疑问 - ？
竹夜茵花： 1,有三块的、有五块的,玻璃数不重要,都是光学原理,只要把光透过来焦距够就OK.2,通常在镜头内.不知道.无法画出,涉及到很精确的迟寸,这个其实没必要太深了解,你只要知道它们的关系就好....

栖霞市18515462515： 关于摄影的问题 - ？
竹夜茵花： 你那天家用数码机的具体型号是什么?大概不用去租相机了!估计你的出片不会有太大的尺寸!5-7就OK!要得急的话可以去和冲印店谈谈价格毕竟你的量还是大!5寸4毛左右应该能拿下!不着急的话找网店冲印,价格便宜!租相机的话看你租什么型号一般普通民用单反都能完成你的要求!价格有地域差异,最好是和店主自己谈!不会太贵估计也就几十元! PS:拍照的时候多注意孩子的表情,抓拍真考基本功!全景要有,但不要多!

栖霞市18515462515： 关于摄影的问题？
竹夜茵花： 问题1,胶片和数码不同,但都称为感光度. ISO是“国际标准化组织”按照胶片对光线的化学反应速度,而制定的胶片感光速度的标准,早在胶片时代我们的摄影生活就默默遵循这一行业标准,购买胶卷时包装上都会标示ISO 100、ISO 200、...

栖霞市18515462515： 关于摄影的问题....专业人士请进？
竹夜茵花： 拍艺术照而不是风景照...主要表现的是人物而不是风景,而你的构图存在疑问那就是平时没有看片积累经验,构图从心出...如果没有片子的累计,是出不了自己的风格的...而光线的问题就是你选景的问题...我想,如果是艺术照,你就不要照风景...只个草地.柳树就好了...如果是风景照,你就主照景色的百分之50~60就好,能看的出来是哪就行的...

栖霞市18515462515： 有关摄影方面的疑问？
竹夜茵花： 要想获得准确曝光的话,就要进行测光.光圈大,速度就要快,光圈小了,就要放慢速度.比如在户外,光圈为F11,快门速度是1/125,F8就要1/250,这叫互易率.光圈和快门也不是随意设定的.光圈影响景深,如拍人像特写,景深短了可能有效果,这就要使用大光圈,拍风景,要用小光圈,才能把远近的景色都拍清楚.如果不是创意,拍照还需要足够的快门速度.手持相机的话,一般要1/60秒以上,如果你拿的是300毫米的长焦镜头,速度应该在1/300秒以上.总之,光圈与快门在不同的光线下,不同的拍摄对象前没有固定的格式,一切从实际出发.

栖霞市18515462515： 摄影的小疑问？
竹夜茵花： 这样是为了让模特脸部均匀补光 室内很暗 不能单独的片面补光 不然会造成发差过大 模特脸部特不协调的感觉 所以在室内把集中的光线用板子散开打在正面这是最好的选择 稍微向下一点打光的话能更好的避免模特眼袋 鼻子 嘴唇留在脸上的阴影 个人经验 谢谢采纳

栖霞市18515462515： 摄影方面的疑问？
竹夜茵花： 果断回答!此话是错误的!照相机对焦后,会产生前后距离效果(背景虚焦效果)

栖霞市18515462515： 一些问题有关于摄影？
竹夜茵花： 现在去摄影店学好一点,没经验一般小型影楼都会招的,只不过你学的时间比别人长而已..

栖霞市18515462515： 摄影初学者的疑惑、问题 - ？
竹夜茵花： 看得出来你很喜欢摄影,你现在首先是要把握相机的性.一副完整的照片需要以下条件:iso的大小,色彩平衡,照片格式的选择,光圈的大小,快门的速度,焦距;把这几者的关系协调好