古代衣料，布料的种类。稍微详细点。

古代纺织的布料名称和各自对应的等级~

古代纺织的布料有锦、绫、绸、缎、麻布、粗布。
第一等级、锦：蚕丝纺织布料，采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。
第二等级、绫：蚕虫自织布料；采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。
第三等级、绸：丝麻混纺布料；采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。绸是丝织品的总称。其特征为：绸面挺括细密，手感滑爽。无其他明显特征的丝织品都可称为绸。
第四等级、缎：细麻丝纺织布料；采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。
第五等级、麻布：粗麻丝纺织布料；麻布是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的的特点。
第六等级、粗布：棉丝纺织布料；粗布又称“土布”，它是淳朴的劳动人民以纯棉为原料，用原始的纺车，木织布机一梭一梭精心编织而成，在中国已有数千年历史。

扩展资料：
中国古代纺织同样经历了漫长而辉煌的历史，原始的葛麻、质朴的棉、奢华的丝一一粉墨登场，演绎了一幕幕精彩绚烂的锦绣画面。从传说中养蚕、取丝的鼻祖--嫘祖到改良纺织机械的马钧，到传播棉纺技术的农妇---黄道婆，到传世巨著《天工开物》，中国古代纺织史不断被改写，成就了异彩纷呈的辉煌成就。
不同于质朴无华的传统农具史，不同于造福于民的水利工程史，也不同于六畜兴旺的畜牧史，中国古代纺织史更多了些色彩和绚烂，更多了些华美和温暖。
原始先民从最初的手经指挂到学会用葛麻纤维、石刀、骨锥等进行原始的简单编织来制成遮羞蔽体的原始服饰，这是最早的纺织雏形。
随着原始纺织雏形的形成，纺织工具应运而生。在浙江余姚河姆渡遗址出土了不少石制，陶制、木制，骨质的原始纺织工具和木制的织机部件。
夏商时期出土的一些青铜器上面留有明显的织物痕迹，此外还有少量的服装残片出土。这些痕迹和实物说明这一时期的纺织纤维原料主要是以丝麻为主。大麻、苎麻和葛成为主要的植物纤维原料。
精妙绝伦的丝绸就在新石器中后期诞生了，荥阳青台村出土的仰韶文化绛色罗、吴兴钱山漾出土的绢片、丝带和丝线是最有说服力的物证。此后，家蚕已进入室内饲养，丝的产量和质量、丝绸的数量和品种都增加了，丝织品在中国纺织历史中至高无上的地位从此确立。
春秋战国时期，缫丝工具从最初的手工缫丝也发展为手摇缫丝车和脚踏缫丝车。三国时期著名的机械工程师马钧继西汉陈宝光后再一次对提花织机进行重大改革，把50蹑（niè）改为12蹑，成为我国纺织科技史上的又一大革新，提高了生产能力。
明清时期，蚕桑丝绸尽管受到了棉花的冲击，但是杭嘉湖一带的蚕桑生产依然比较发达。考古发现证明明清两代在丝绸织造、印染缂（kè）绣的纺织工艺和纹样风格上较前代继续创新。
汉代时传入中国的棉花，到宋代时仍然局限在西南和南方的一些偏远地区。宋元交替时期棉花生产迅速在内地普及，成为元明以后人们最基本的服饰原料。随着棉花种植的推广，中国的棉纺织技术得到进一步发展。
棉纺织最早是在云南和海南岛等地兴起，这里的少数民族很早就积累了一套棉纺织加工技术。元代初期黄道婆把从海南黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术传入内地，并改进了擀、弹、纺、织等工具，极大地提高了纺纱效率。
此外，她用错纱、配色、综线等技术，织制出有名的乌泥泾被，推动了松江一带棉纺织技术和棉纺织业的发展，使松江在当时一度成为全国棉纺织业的中心。由此可以看出，黄道婆在中国棉纺织发展史上的影响可谓举足轻重、影响深远。
参考资料来源：百度百科-纺织品
参考资料来源：全国农业博物馆-古代成就之古代纺织

古代布料
1、罗，由经丝互相绞缠而成，呈现椒孔。
2、锦，采用重组织，用多色丝线织成，绚丽多彩。
3、葛 ，采用平纹组织或斜纹组织，经曲纬疏，经细纬粗，织物表面为横向梭纹，质地厚实。
4、缎，缎纹组织，外观平滑、光亮、细密。
5、绫 ，表面是斜向织纹，质地轻薄。
6、绢 ，平纹组织，质地细腻、平整、挺括。
7、纱，也称素纱，由经纱纽绞而成，孔眼分布均匀。
8、纺，平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软。
9、绨 ，采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰。
10、呢 ，使用较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛感的丝织物 。
11、绒 ，采用起绒组织，表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。
12、绸 ，采用平纹组织，经纬交错紧密。
13、绡 ，采用平纹或假纱组织，质地轻薄，呈现透孔的丝织物。
14、绉 ，应用经纬加强捻等工艺，有弹性，抗绉。

扩展资料
布料特性
1、棉布
是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布
是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，2013年也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙、生硬。
3、丝绸
是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒
又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革
是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤
是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。
它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。
7、混纺
是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，所以大受欢迎。 又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，H型和圆台型设计造型。
参考资料：百度百科-布料

鸳鸯绮，三梭罗，翠毛锦中国古代三大名锦。中国四大名绣：苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣。 

商周(约公元前16世纪～前771年) 由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。 由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。

商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱，衣料用色厚重。 春秋战国(公元前770～前221) 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。

工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。 男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。

女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。 先秦时没有棉花，所谓'布衣'是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。

穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦，也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。

秦汉(公元前221～公元220) 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。

扩展资料：

古代衣料，布料的演变史：

中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。

这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。

我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。这个时代，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。

这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来。

参考资料来源：百度百科-中国古代服装

织物的原料成份对服装的外观风格、手感、穿着的舒适性，以及服装的成本和价格都有着决定性的影响。因此，在购买衣物面料或服装时，需要弄清其原料组成。

在日常生活中，鉴别服装的用料使用得较多的方法是：品号鉴别法，感观鉴别法和燃烧法。

一、织物的品号

正规企业生产的纺织品，均按国家规定统一编号，因此从商品的品牌上就能得知其所用原料。在成品服装的衣领处或内侧的小牌上常用英文符号或中文标注此服装的所用原料，如表2所示：

表2

中文 缩写 英文 备注

棉 C Cotton

毛 W Wool

丝 S Silk 柞蚕丝：Tussah silk

苎麻 R Ramie 亚麻Linen或flax

粘胶 R Rayon 人造丝也是此单词

涤纶 T Terylene

聚酯纤维 Po1yester fibres

锦纶 N Ny1on 尼龙

聚酰胺 Po1yamide

丙烯纶 A Acrylic

维尼纶 V Viny1on

醋酸纤维 Ac acetate

二、感观鉴别法

这种方法是靠人的眼睛看（颜色、光泽、质地等），用手模（厚度、挺、滑、爽、糯、柔等）的方法来鉴别组成织物的纤维种类。

1．纯棉织物：具有天然棉纤维的柔和光泽，手感柔软，弹性较差，用手捏紧布料后，布面留有明显的折痕。从其边缘抽出几根纱线，可以观察到其单纤维一般较短，为30毫米左右，线细且有天然扭曲。

2．涤棉布：布面比纯棉布明亮，手感平整、光洁、挺括、滑爽、织物弹性较好，折皱不明显。

3．粘胶纤维织物：色泽较其他棉型化纤鲜艳，光泽柔和，手感较纯棉布柔软，弹性差，折痕明显，且恢复平整的时间较慢。纱线强度低，湿态时强度更低，可在布边抽出几根纱，在中间湿润一下，用力拉时，在湿润处断裂者，常为粘胶。

4．精纺纯毛面料：呢面平整、光洁、织纹清晰，光泽自然柔和，富有油润感，手感温暖、滑糯、柔软、布面丰厚，弹性足。捏紧放开，折痕不明显，恢复快，不留痕迹。若将纱线解开，其长度不均匀，在70～90毫米左右的为毛纤维，且有天然波纹。

5．粗纺纯毛面料：呢面粗厚、丰满，质地紧密，手感柔软润滑、有温暖感，弹性好，膘光足。

6．粘胶人造毛混纺呢绒：一般呢面光泽较暗，不如纯毛鲜明匀净，缺乏羊毛的油润，薄型织物有棉布特征，不及纯毛紧密挺括，易出现折痕，恢复原状缓慢。

7．涤纶混纺呢绒：外观有较明亮光泽，带有闪光感，但不如纯毛织物柔和，缺乏羊毛的油润感，呢面织纹清晰、平整、光滑、挺括，但略粗糙或有硬的感觉，弹性比纯毛更好，捏紧放松，折痕恢复迅速，几乎不留痕迹。

8．腈纶混纺呢绒：织纹平坦不突出，呢面光泽似粘胶人造毛，但其手感较丰满，有温暖感，弹性好，毛感较强。

9．棉纶混纺呢绒：外观毛感差，有蜡状光泽，毛感硬挺欠柔软，捏紧放松后有折痕，能恢复原状但较慢。

10．真丝绸：织物绸面光泽柔和，色泽明亮均匀，手感轻柔润滑。有丝鸣，有折痕。

11．粘胶丝织物：光泽明亮刺目，不如真丝柔和。手感滑爽，绸面柔软垂重，不及真丝轻盈、飘逸。强度比真丝差，湿润后更差些。

12．涤纶长丝织物：在各类丝绸织物中，它的光泽较差，似有蜡感，色泽暗淡手感硬挺，抗皱性尚好。

13．麻织物：刚度好，手感硬挺，有凉感，不贴身，纱支条不够均匀，布面欠平整，较粗糙，捏紧放松，折皱很明显，恢复很慢。

另外，识别织物的原料组成，比较准确的还是抽出几根纱线，解捻后，观察其长度、细度、整齐度及强度和天然卷曲情况。

棉，麻，丝，皮草，葛，大致是这些吧。

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