全不全，自己看，电工布线的一般原则与方法

PCB布线的常见规则？~

1.连线精简原则：
连线要精简，尽可能短，尽量少拐弯，力求线条简单明了，特别是在高频回路中，当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了，例如蛇行走线等。
2.安全载流原则：
铜线的宽度应以自己所能承载的电流为基础进行设计，铜线的载流能力取决于以下因素：线宽、线厚（铜铂厚度）、允许温升等，下表给出了铜导线的宽度和导线面积以及导电电流的关系（军品标准），可以根据这个基本的关系对导线宽度进行适当的考虑。
3.电磁抗干扰原则：
电磁抗干扰原则涉及的知识点比较多，例如铜膜线的拐弯处应为圆角或斜角（因为高频时直角或者尖角的拐弯会影响电气性能）双面板两面的导线应互相垂直、斜交或者弯曲走线，尽量避免平行走线，减小寄生耦合等。

扩展资料：
布线作为PCB设计过程的重中之重，这将直接影响PCB板的性能好坏，设计过程也最繁琐，要求更高。虽然现在很多高级的EDA工具提供了自动布线功能，而且也相当智能化，但是自动布线并不能保证100%的布通率。
因此，很多工程师对自动布线的结果并不满意，手工布线现在还是大部分工程师的选择，通过进行电器规则约束布线，以达到信号完整性的要求。
PCB的层数可以分为单层，双层和多层的，单层现在基本淘汰了。双层板现在音响系统中用的挺多，一般是作为功放粗狂型的板子，多层板就是指4层及4层以上的板，对于元器件的密度要求不高的一般来讲4层就足够了。
从过孔的角度可以分成通孔，盲孔，和埋孔。通孔就是一个孔是从顶层直接通到底层的;盲孔是从顶层或底层的孔穿到中间层，然后就不继续穿了，这个好处就是这个过孔的位置不是从头堵到尾的，其他层在这个过孔的位置上还是可以走线的;埋孔就是这个过孔是中间层到中间层的，被埋起来的，表面是完全看不到。
参考资料：百度百科——PCB

家庭用电安装知识

一、总开关
家庭用电安装，要有一个总开关，家里面用电设备异常或需要停电检修时，能及时的拉开闸刀。现在的家庭用电供电部门管理的配电箱里已经安装了总开关（用户可以自己合上或断开），室内安装普遍采用了多回路布线，各回路都有独立的断路器（空气开关）保护，总开关已经失去了意义，没有必要再安装一个总开关。但用户要根据配电箱里已有的设备，设计自己的安装方案。
1、低压断路器（空气开关）：低压断路器同时具有过载保护和短路保护功能，自动跳闸后合上或稍等片刻合上就继续供电，而且比较可靠，所以家用总开关、分开关用低压断路器都是首选；低压断路器的缺点是结构复杂，短路保护和过载保护有可能会失效，断开时没有直接的断开点，不能作为检修开关。
2、漏电保护器，家庭的回路如果安装了合格的漏电保护器，不但能保护人的触电安全，而且能基本证明你的家电和线路是正常的，没有严重的漏电现象。
家庭安装了漏电保护器的要注意，安装了漏电保护器不等于就万无一失，即使是质量好的漏电保护器也不能保证可靠跳闸，漏电保护器是按泄漏电流大小来设计跳闸的，技术上虽然有一定的准确性，但触电对人的伤害是变化的，同样的电流，对不同的人、不同的时间地点、不同的环境等对人的伤害是不一样的；同样的电流，对有些人可能一点感觉都没有，对有些人会被吓一跳，对有些人会有致命的危险，所以漏电保护器只能是一种辅助保护或重复保护，不能作为家庭的防触电主保护。
家庭用电的主保护是靠可靠的接地装置来实现的，普通老百姓没有人乱去摸电线和导电体，甚至绝缘线也不会去乱摸的，但洗衣机、冰箱等电器人经常要接触，如果漏电，危险性就大，所以金属外壳的家电一定要使用合格的三线插头，接地极和插座的接地极紧密相连，把可能的漏电引入大地，保障人身安全。
另外，不是每个家庭都可以在总线上安漏电保护器的，旧房屋和旧家电，漏电的可能性大，新房子的厨房、卫生间、外墙和顶层等，有时也会浸水，线路经过这些地段或开关插座安在潮湿地段，可能漏电跳闸。
3、漏电保护断路器，空气开关和漏电断路器组合在一起，就是漏电保护断路器，这是一种较完美的保护电器，有漏电保护，过载保护和短路保护，是高标准住房、豪华住房和城镇居民高档次住房首选的总开关。住这些房屋的，用的电器、安装的材料、工艺等都是高档次的，房屋渗漏的机会要少些，电器的整体绝缘水平要高些，不容易引起漏电保护断路器跳闸。

二、三性原则
“三性原则”是家庭装修的重要原则，也是家庭线路敷设的重要原则，三性就是“安全性”“实用性”和“装饰性”。
家庭用电，无论是电器的使用、线路的敷设，首先要保证的就是“安全性”，电能源使用不当、设备老化及种种无法确知的意外因素等，都可能形成对生命财产的损失。对于安全，没有绝对的，即使是符合国家标准的产品，也可能因各种原因发生用电事故。优质的家用电气产品，各方面性能一般都远高于国家标准，以提供给客户更高的安全系数，能最大限度的避免事故发生。在材料或电器达到“安全性”的基础上，安装质量、使用质量、保养质量都非常重要，任何一个环节低于标准，都是一种潜在的隐患，随时都可能发生安全事故。
家庭用电的实用性，无论是家电选择、开关选择和位置选择等，都要考虑实用性，线路截面要考虑裕度，电源插座、电视插座、电脑插座等，要根据家庭近几年可能的变化，布置在最可能变动的位置，不能杂乱无章，更不是越多越好。
在满足“安全性”和“实用性”的基础上，“装饰性”也成为关注的重点。在居住环境内可视的各种电气产品外观，若不能融合于整个家庭环境风格，往往会成为室内装饰的败笔。特别是数量较多的面板开关、插座等，内在的质量、外表的美观、位置的选择等都非常重要，最佳的方案能求得最大限度的和谐统一，让所有的开关插座等成为房间中的画龙点睛之处。

三、设计施工要点
1． 设计布线时，执行强电走上，弱电在下，横平竖直，避免交叉，美观实用的原则。
2． 开槽深度应一致，一般是PVC管直径+10MM。
3． 暗线敷设必须配阻燃PVC管，外观不应有破损及变形。插座用SG20管，照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
4． PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头，用PVC胶水粘牢，弯头均用弹簧弯曲。暗盒，拉线盒与PVC管用锣接固定。
5、 PVC管安装好后，统一穿电线，同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40％。
6、金属电线保护管及暗盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。
7． 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8． 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9． 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。
10． 穿入配管导线的接头应设在接线盒内，线头要留有余量150MM，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。
11． 安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线（N），右侧应接相线（L），中间上方应接保护地线（PE）。保护地线为2.5平方的双色软线。
12． 当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13． 连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
15.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm.
16.每户应设置强弱电箱，配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器，分数路空开控制，分别控制照明，空调，插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配，一般情况下，照明10A，插座16A，柜式空调20A，进户40-60A。
17.安装开关，面板，插座及灯具时应注意清洁，宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
18.强电和弱电近距离的平行、交叉时，受影响大的是弱电。
19.配线管预埋在墙内的，横平时应尽量用统一的高度，竖直时离墙端应尽量用统一的距离，地面走的配线管应尽量不要靠墙走，尽量避开装修房屋时容易钻孔的地方，峻工图既要简明扼要，又要能准确反应暗线位置。
20.有些人不用配线管，把电源线、电话线、电视线等所有的线全部装在槽内，用水泥敷上即可，这样是非常危险的，严重影响电视质量和电脑上网质量，留下不正常运行和严重的安全隐患。

四、导线规格选择
由于家用的暗线敷设是不可以换的，所以导线的选择截面和质量尤其重要，家庭配线一般选用聚氯乙烯绝缘铜线（BV或BVR型）（以下简称铜线），明敷设时允许载流量如下: 25°C时,1mm²是20A,1.5mm²是25A,2.5mm²是34A,4mm²是45A,6mm²是58A,10mm²是80A, 允许载流量就是允许通过的额定电流，这只是短距离时，环境温度在25°C时的一个参考数。当环境温度高于25°C或线路较长时，允许载流量就要减少，加上家电还要留有裕度等因素，1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm²的铜线，单独的照明回路宜选用2.5——4mm²的铜线，柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器，如果线路长度在10m以上，要选用6mm²的铜线.家庭暗线敷设，最大宜选用到6mm²，需要再大的截面时，可以选用两根。比如需要10mm²导线时，选用2根4mm²比较好，导电能力一样，方便穿管、连接等。家庭用电敷设，基本上从1. mm²到6mm²的所有线型都要用到，1. mm²或1.5 mm²，主要用于灯具的分支线（开关线）；2.5mm²，主要用于照明的回路线、插座接线和接地线；4——6mm²，主要用于所有的回路线.配线时最火线统一用一种颜色，零线统一用一种颜色，接地线用双色线或不同于火线零线的颜色。
再考虑导线截面的时候，还要看线路距离，如果线路距离短，可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线，要满足发热、电压损失和安全供电的要求，线路越长，需要的导线截面就越大，如果从电表箱到家里面的线路由供电部门或房产商已经安装到家中，如果截面小于你需要的截面一个等级以下，不能满足你现在负荷的要求，要向供电部门或房产商提出申请换线，才能保证正常用电。

五、开关插座概述
家庭采用多回路独立回路布线的，只有配电箱已经安了总开关的，家里就不用再安总开关了。家里采用单相组合式空气开关比较好，它价格便宜、运行可靠、体积小、漂亮美观、拆分组合容易，按回路装10个8个的也不占多少空间。单相组合式空气开关各种不同的容量体积都一样，适合家庭不同容量的回路选择组合。
照明开关和插座是使用最多的组件，所谓布线，主要也是布灯具的开关线和电源的插座线，是体现“三性原则”的主要内容之一，如果没有特殊情况，开关插座应尽可能的选用同一品牌的产品。
开关一般分大翘板开关和小按钮开关两种，大翘板开关在使用的安全性、断电的可靠性、美观性等方面都强于小按钮开关，从上市起就受到大家的欢迎。
电器的插头分单极和三极，凡电器的外壳是金属或该电器有可能漏电危及人的生命安全的电器，采用三极插头，其余为两极插头。家用电器中，使用三极插头的主要有冰箱、洗衣机、电饭煲、微波炉、油烟机、电热水器、吸尘器、电脑及显示器、空调等。使用两极插头的如电吹风、电视机、DVD、台灯等。

六、开关插座外壳材料比较
目前市场上的开关插座，有多种外壳材料。其中最好的是PC料，其次如尼龙66、电玉粉、ABS等。PC料又称防弹胶，具有耐热性、阻燃性、抗冲击性高的特点，且对紫外线有非常好的抵抗能力，长期使用也不会变色。
一般中高档品牌产品都会选择PC料作为正面面板材料，而真正的国际品牌和一部分国内品牌高端产品后部功能件底座外壳也是PC料的，以全面提高产品的安全性。
同样选择PC料也有高下之分，国产PC料一般都为回收PC料再加工生产的，在各方面性能上远不及全进口PC料。
尼龙66，阻燃性较好，但抗冲击性、耐热性能不如PC料。中低档产品以尼龙66作为开关插座后部功能件底座外壳材料，以此降低原料成本。
电玉粉和ABS在上世纪90年代前都是中国开关插座的主要材料，目前仍为一些乡镇企业产品所采用，在各方面指标上远不及PC料。采用电玉粉的产品表面粗糙，颜色略显灰白。ABS材料阻燃性能较差，产品长期使用，表面泛黄色。

七、铜件决定开关插座的质量
开关插座内的铜件，是保证电流通畅、减少发热的关键因素之一。在性能上，铜件当符合抗氧化、韧性强、铜片厚、少铆接的标准。
1. 铜片厚，减少铜件自身的电阻；
2. 韧性强，特别是应用于插座插口部分，保证插座能长期使用不松动；
3. 抗氧化，不生锈，减少因锈蚀造成的电阻及发热；
4. 少铆接，最好是整体一片铜件，进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况。
过去的开关插座，内部大量使用黄铜作为铜件材料。黄铜导电能力虽佳，但抗氧化性和韧性方面表现却不理想，长期使用开关插座性能下降非常明显。目前主流的产品都使用锡磷青铜合金作为铜件材料。锡磷青铜合金呈紫红色，最大的特点就是韧性强；而进口的锡磷青铜合金原料的抗氧化性能更是远超黄铜。
考量铜件厚度，如不能拆开产品目测，可采用简单的手掂重量的方式。铜件用量越足的产品本身重量也当越重。
目前市场上一般的插座产品都只在插座插口部分采用了锡磷青铜，但在插口之间，往往仍以黄铜替代，并用铆钉链接。而技术比较先进的产品在插座内部采用整片的锡磷青铜载流件，这样虽然在原料成本上比用黄铜高一些，但通导性能和减少发热方面提高很多。

八、开关插座的接线方式与接线原则
接线方式
开关插座产品后部和电线相连，而不同产品有不同的连接方式。一般有螺钉压线、双板压线、快速接线三种接线方式。
螺钉压线，即通过螺钉横向旋入接线柱，挤压电线使之和接线柱对接牢固。其最大的优点在于接线牢靠，不容易脱扣。缺点在于电线金属芯上会产生划痕，时间长了螺钉压力会降低，不适宜拆开后再次使用。
双板压线，即通过小螺钉收紧两个小金属片，使金属片之间的电线被加紧。双板压线在接单线时效果不错，也不太损伤电线，但如果同时接两条不同线径的电线时，细的一根很容易松脱。
快速接线，即将剥开的线头直接插入接线孔即能完成接线，不需要使用螺丝刀等工具。其接线孔内部有一个簧片，单向插入比较方便，反向拔出就会被卡主，需要捅拆线孔或压动拆线按板才能把线拔出来。有快速接线功能的开关插座产品安装的确很方便，但此类产品只能用于特别轻的负荷，对接的电线有较多限制，偏粗、偏细、偏软的电线都不适合，因此在家电市场上应用比较少，无法成为主流。
综合而言，接线方式应以螺钉压线方式为首选，比较而言，接线牢靠是最为重要的标准，内部电线金属芯上是否有划痕，并不影响通电效果，压力降低再增加也比较方便；双板压线的接触效果虽然差于螺钉压线，在其它条件优越的前提下，也可用使用；快速接线不推荐使用。不论何种接线，要尽量避免不同截面的导线接在一起。
接线原则
断路器（空气开关）
单极 220V 一定是切断火线
双极 220V 火线与零线同时切断
三级 380V 三相线全部切断
四级 380V 三相火线一相零线全部切断。
照明开关
无论是单控、双控或多控，开关一定要控制火线，一是安全上的需要，二是技术上的需要，防止停电后萤光类灯具闪络。
插座
两孔插座应该按照“左零右火”，三孔插座应该按照“左零右火上地线”原则。
无论是开关线、插座线或灯具线，接线必须接触可靠，留有余度，方便特殊情况时取用。

九、开关的种类
我们使用接触过的开关，主要有拉线、小按钮、大翘板、电子式四类。
小时候家中用的都是拉线开关，黑色的圆盒子，拖了一根线下来，一拉灯就开了。这种开关在过去家中只有一两个照明电器时还可以，但明显不能满足现在的用电需求。
1、 多个开关的地方垂几条拉线，很难区分；
2、 实现双控等功能开关比较困难；
3、 外观上拉线开关在当前的室内装饰中较不协调。
当然，拉线开关这种形式，也有一些优点，比如分断区域（开关盒）和控制位置（拉线端）比较远，可以用于一些有特别要求的地方。比如浴室潮湿环境中用拉线开关在安全性方面就明显高于未加放水处理的开关。
小按钮开关在上世纪80年代后开始广泛用于中国家庭，而最近5年，大翘板开关逐渐成为新的主流。一方面是安全上的原因，一方面也是室内环境美观的考虑。
不论拉线开关、小按钮开关还是大翘板开关，都属于机械式开关，通过机械控制导体接触分断而实现开关的功能。而电子式开关，一般是以弱电信号进行控制，现在的应用也越来越广。一方面电子式开关接触到的电流极微，对用户安全有保证；另一方面电子式也较能和今后家居网络智能化系统兼容。

十、大翘板开关和小按钮开关安全性比较
大翘板开关和小按钮开关是目前最为常见的开关形式。一般而言，大翘板开关拥有更高的安全性。
1、分断幅度。由于力矩的问题，小按钮和大翘板同样的按压幅度，大翘板开关能给活动部件以更大的分断幅度。小按钮开关如果要实现相近的分断幅度，其内部弹簧的扭度将比大翘板更高，也就更容易出现问题。经常看到小按钮开关卡住，很大程度就是因为其内部弹簧过了使用寿命。
2、接线数量限制。由于小按钮占用面板空间较少，很多品牌的小按钮会提供4位以上的开关规格，最多甚至到6位。而相应的开关后部将接非常多的线（如果是6位双控开关，后部将接12条电线）。过多的电线塞满暗盒，一方面散热成为大问题，另一方面电线容易脱扣，造成断路、短路、漏电等事故。而大翘板开关一般在4位以下，名牌产品往往最多只有三位，也限制了后部的接线数量，保证暗盒内有充足的空间。
3、 降低使用时漏电危险。小按钮开关一般只有手指大小，如果用户手处在潮湿状态（比如卫生间使用），手指与按钮充分接触的同时，也接触到了按钮和面板之间的缝隙。如果开关质量较差，可能产生开关内部导体接触到水份而漏电，对使用者造成威胁。而大翘板开关的按压空间比较大，减少了此方面的风险。

十一、各种开关触点材料比较
“触点”就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小（越大越好），二要看材料。由于是银或银合金材料，一些质次产品为降低成本只在接触部位刷层银来替代触点，或两个触点不一样大，这样的产品的导电性能和瞬间分断能力都大受影响。
触点目前主要有三种，银镍合金、银镉合金和纯银。
银镍合金是目前比较理想的触点材料，导电性能、硬度比较好，也不容易氧化生锈。
银镉合金触点其他方面都比较好，但镉元素属于重金属，一方面对人体有害，另一方面和银的融合性也不太理想，会在触点表面形成镉金属小颗粒，导电时可能拉出电弧。
纯银做触点其实并不合适，导电性能的确不错，但纯银质地比较软、还很容易氧化（像银首饰时间一长就会变黑）。质地软，开关多了触点就变形了；氧化生锈的话导电性能会差很多，锈点还容易发热，承载大电流时可能把触点烧化。

十二、如何选购开关
1．看外观：
　　开关的款式、档次应该与室内的整体风格相吻合。另外白色的开关是主流，大部分居室内装修的整体色调是浅色，则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。
2．凭手感：
　　品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成，防火性能、防潮性能、防撞击性能等都较高，表面光滑，选购时应该考虑自己摸上去的手感，凭借手感初步判定开关的材质，并询问经销商。一般来说，表面不太光滑，摸起来有薄、脆感觉的产品，各项性能是不可信赖的。好的开关的面板要求无气泡、无划痕、无污迹。开关拨动的手感轻巧而不紧涩。
3．掂分量：
　　购买开关时还应掂量一下单个开关的分量。因为只有开关里部的铜片厚，单个开关的重量才会重，而里面的铜片是开关最关键的部分，如果是合金的或者薄的铜片将不会有同样的重量和品质。
4．选品牌：
　　最好选用知名品牌。因为开关的质量关乎电器的正常使用，甚至生活的便利程度。很多小厂家生产的开关有时插座很不可靠，根本就用不了多长时间。

十三、如何辨认电器插座的优劣
许多人的家用电器经常出毛病，除其本身质量原因之外，与电器插座质量不佳有很大关系，所以选择插座特别重要。
选购开关的四个条件同样适合选购插座，合格品牌的插座。在插座或单个包装上不仅标有生产厂名，有的还标有生产厂详细地址。有商标、检验合格证。除工艺精细，外观、插孔、接触铜片光滑之外，接触铜片较厚，弹性好，拔插头时手感有力。接线螺丝能上紧而不打滑。插孔与接触铜片正对不偏。
市场上劣质插座比较多，特征比较明显：
1）工艺粗糙，外观、插孔、接触铜片有毛刺，不光滑。
2）接触铜片较薄，没有弹性。插头插进去手感无力，插不紧，有轻微振动就断电，甚至手一松插头就脱出来。
3）从插孔看进去，接触铜片的位置不正对插孔。有的接地插孔里边没有接触铜片。
4）绝缘外壳轻薄，机械强度差，易碎。重量轻。
5）插销可旋转的插头不符合标准“要锁定住”的要求；
6）地极插脚可藏式插头，是国家标准中不允许生产的危险产品。
7）有保护门的，单插可以打开，插入、拔出卡阻严重，插好后紧握度差，经常接触不好。
8）价格便宜。

十四、插座保护门的意义
数量较多的家庭普通室内插座，普遍安装在下沿离地面300mm——400mm位置，而这个位置，是儿童最容易触及的地方，为了保护儿童的安全，家庭使用的插座一般要安装有保护门的插座，就是没有儿童的家庭，也一定要安装有保护门的插座，现在没有，不等于今后也没有；自家没有，不等于没有儿童来。
保护门主要是预防外部金属意外插入造成的漏电事故，特别是对儿童的保护。儿童往往对新奇事物抱有很强的好奇心，对室内触手可及的插座，可能用手指或其他硬物捅插口，有保护门能很大程度减少危险发生。
保护门设在插座插口内，可以目测。优质插座保护门一般采用黑色尼龙66材料，而质量较次保护门可能采用ABS等材料。如使用劣质材料，可能因插脚反复刮擦造成保护门上出现划痕，增加插头插入难度。
市场上很多插座，即使有保护门，如果用螺丝刀或钥匙仍可以插入，这是因为保护门设计不合理造成的。技术较好符合国家标准的保护门，采用了防单极插入设计。两极插头，只有两个插脚同时插入才能将保护门顶开。三极插头的防单极插入一般有两种设计，一种接地极无保护门，火、零两极也要同时插入才能顶开保护门；另外一种三极都有保护门，在接地插脚顶开保护门时，火、零两极保护门才会打开（合格的三极插头，接地插脚应比另两极插脚略长）。
选择插座的时候，保护门质量的可靠可以基本上决定插座质量的好坏，一般家庭选择防单极插入设计比较好，不管两极或三极，只要火零两个插脚同时插入就能将保护门顶开（没有接入电路时可以用插头、螺丝刀或钥匙等试验），一方面有些插座是三极两极共用的，如果选用三极都有保护门的，两极的就不能共用了，同时有些家电三极插头不合格，无法顶开保护门。合格的保护门顶开时要有一定力度但能可靠顶开，到位后有一定紧度（表明接触良好），取出自如，使用寿命在万次以上。

十五、从插头看家电质量
谈到插头，有一点需要注意：我国国家标准规定的插头形式为扁形，有两极和两极带接地（俗称三极）插头两种。而一些曾经出现过的插头目前已被判定为不合格产品或淘汰产品。
1、 圆柱形插头是已被淘汰的不合格产品；
2、 插销上带孔眼的插头承载力不足，为危险产品；
3、 插销可旋转的插头不符合标准“要锁定住”的要求；
4、 地极插脚可藏式插头，是国家标准中不允许生产的危险产品。
5、 三极插头地极插脚和其他两个插脚一样长的。
不能用插座判断家电的优劣，但如果家电的插座不合格，哪么这个家电肯定是不合格的，合格的三极插头，地极插脚当比其他两个插脚长1mm以上，以保证在接通电源时接地极保护已被接通，防止家电外壳带电或漏电，危及人的生命安全。

十九、电话线、电脑线、电视线的选用
电话、电脑、电视是进入家庭最普遍的电器，和人民群众的生活息息相关。
电话、电脑、电视无论是从技术上或使用上都有很多共同点，统一标准和管理已经势在必行，国家正在拟定方案，很快将出台实施。
新的方案将实现电视屏、电脑屏和手机屏的兼容和统一效果；互联网、广电网、电信网三网合一网；看电视、上网、打电话一网搞定 三网融合在一起，电视、上网、打电话真正驶向信息高速公路。
在三网合一的标准和政策未出台之前，选用的电话线、电脑线、电视线、应尽可能的使用合格的数字信号线（兼容模拟信号），方便今后的过度和联接。

二十、 家庭用电的发展方向
　 目前中国的家庭用电，可以说仍处于“基本式”家居阶段，即仅能实现电器取电和基本保护。而今后，“舒适式”家居、“智能式”家居和“透明式”家居，将是家庭用电环境的必然发展方向。
　　“舒适式”家居包含了基本的控制元素，其目的在于为居住者提供舒适、愉悦、方便的居家环境。比如在安全方面，提供火警、防侵入警告等模块；在环境控制方面包括照明、温度、供水控制模块；在信息传输方面实现网络系统相互交互；最为重要的是，“舒适式”家居是根据业主的生活习惯和实际需求，量身订制的整体解决方案。
　　“智能式”家居，相较“舒适式”家居，在智能控制上更为精深。所有操作只用一部控制器，甚至无需控制器。家居环境，能根据预设程序，实现自动调节。
　　“透明式”家居，最大的特点在于强劲的网络控制和智能监测功能。一方面用户能对整个环境自由掌握，另一方面，高智能控制系统将根据环境的变化（如室外温度、光线、室内生物位置）实时调节居室处于最适宜的状态。“透明式”家居即生活在自然之中。
目前，一些发达国家，基本已普及了“舒适式”家居，并逐步提高到“智能式”家居。可以预期，随着居民重视度的提高，在未来10年左右的时间里，中国家庭用电将进入一个快速发展、甚至是跳跃发展阶段。

一、布线的一般原则

布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况，设计相应的布线方案，采用适合的布线方式和方法，同时应遵循以下一般原则。

1．选用符合要求的导线

对导线的要求包括电气性能和机械性能两方面。导线的载流量应符合线路负载的要求，并留有一定的余量。导线应有足够的耐压性能和绝缘性能，同时具有足够的机械强度。一般室内布线常采用塑料护套导线。

2．尽量避免布线中的接头

布线时，应使用绝缘层完好的整根导线一次布放到头，尽量避免布线中的导线接头。因为导线的接头往往造成接触电阻增大和绝缘性能下降，给线路埋下了故障隐患。如果是暗线敷设（实际上室内布线基本上都是暗线敷设），一旦接头处发生接触不良或漏电等故障，很难查找与修复。必需的接头应安排在接线盒、开关盒、灯头盒或插座盒内。

3．布线应牢固、美观

明线敷设的导线走向应保持横平竖直、固定牢固。暗线敷设的导线一般也应水平或垂直走线。导线穿过墙壁或楼板时应加装保护用套管。敷设中注意不得损伤导线的绝缘层。

二、明线

明线是指将导线沿墙壁或天花板明敷设，包括塑料线卡固定、钢精扎头固定、瓷夹板固定、塑料线槽板固定等形式。明线通常采用单股绝缘硬导线或塑料护套硬导线，这样有利于固定和保持走线平直。

1．塑料线卡固定

塑料线卡如图4-1所示，由塑料线卡和固定钢钉组成，图(a)为单线卡，用于固定单根护套线；图(b)为双线卡，用于固定两根护套线。线卡的槽口宽度具有若干规格，以适用于不同粗细的护套线。敷设时，首先将护套线按要求放置到位，然后从一端起向另一端逐步固定。固定时，按图4-2所示将塑料线卡卡在需固定的护套线上，钉牢固定钢钉即可。一般直线段可每间隔20cm左右固定一个塑料线卡，并保持各线卡间距一致。在护套线转角处、进入开关盒、插座盒或灯头时，应在相距5～10cm处固定一个塑料线卡，如图4-3所示。走线应尽量沿墙角、墙壁与天花板夹角、墙壁与壁橱夹角敷设，并尽可能避免重叠交叉，既美观也便于日后维修，如图4-4所示。如果走线必须交叉，则应按图4-5所示用线卡固定牢固。两根或两根以上护套线并行敷设时，可以用单线卡逐根固定[见图4-6(a)]，也可用双线卡一并固定[见图4-6(b)]。布线中如需穿越墙壁，应给护套线加套保护套管，如图4-7所示。保护套管可用硬塑料管，并将其端部内口打磨圆滑。

2．钢精扎头固定

钢精扎头由薄铝片冲轧制成，形状如图4-8所示。用钢精扎头固定护套线的方法与使用塑料线卡类似，需注意的地方例如：应沿墙角或壁橱边沿敷设，直线段固定点的间距，护套线进入转角、开关盒或插座盒时的固定距离，交叉走线及并行走线的固定方法等，均与塑料

线卡固定布线相同。与塑料线卡所不同的是，采用钢精扎头固定时应先将钢精扎头固定到墙上，方法如图4-9所示，沿确定的布线走向，用小钢钉将钢精扎头钉牢在墙上，各钢精扎头间的距离一般为20cm左右，并保持间距一致。然后将护套线放置到位，从一端起向另一端逐步固定。固定时，按图4-10所示用钢精扎头包绕护套线并收紧即可。

3．瓷夹板固定

瓷夹板适用于固定单股绝缘导线。瓷夹板有双线式、三线式等形式，包括上瓷板、下瓷板和固定螺钉，如图4-11所示。双线式瓷夹板具有两条线槽，用于固定两根导线。三线式瓷夹板具有3条线槽，用于固定3根导线。布线时，先按图4-12所示沿布线走向每隔80cm左右在墙壁上钻孔并钉入木楔子，各木楔子间距应一致。再将瓷夹板用木螺钉轻轻固定在木楔子上，如图4-13所示，木螺钉暂不要拧紧。然后将两根单股绝缘导线分别放入瓷夹板的两条线槽内，拧紧固定螺钉即可。固定时，应如图4-14所示，先拧紧一端的瓷夹板，拉直导线后再拧紧另一端的瓷夹板，最后拧紧中间各个瓷夹板，这样可以保持走线平直美观。如果布线需转向，应在距导线转角处5～10cm用瓷夹板固定，如图4-15所示。4根导线平行敷设时，可以用双线式瓷夹板每两根分别固定，也可用三线式瓷夹板整体固定，分别如图4-16(a)、图4-16(b)所示。

4．塑料线槽板固定

塑料线槽板结构如图4-17所示，由线槽板和盖板组成，盖板可以卡在线槽板上。采用塑料线槽板固定布线，是指将导线放在线槽板内固定在墙壁或天花板表面，如图4-18所示，直接看到的是线槽板而不是导线，因此比直接敷设导线要美观一些。由于线槽板一般由阻燃材料制成，所以采用塑料线槽板布线还提高了线路的绝缘性能和安全性能。布线时，首先按设计的线路走向将线槽板固定到墙壁上，如图4-19所示每隔1m左右用一钢钉钉牢。如在大理石或瓷砖墙面等不易钉钉子的地方布线，则可用强力胶将线槽板粘牢在墙壁上。固定线槽板时要保持横平竖直，力求美观。在导线90°转向处，应将线槽板裁切成45°角进行拼接，如图4-20所示。线槽板与插座盒（开关盒、灯头盒等）的衔接处应无缝隙，如图4-21所示。线槽板固定好后，将导线放置于板槽中，再将盖板盖到线槽板上并卡牢，布线即告完成。塑料线槽板有若干种宽度规格，可根据需要选用。同方向的并行走线可放入一条线槽板内，转向时再分出。图4-22所示为线槽板的分支连接。

三、暗线

暗线敷设是指将导线埋设在墙内、天花板内或地板下面，表面上看不见电线，可更好地保持室内的整洁美观。暗线一般采用穿管敷设的方法，室内布线通常采用硬塑料管。在一般居室墙面上短距离布线也可将无接头的护套线直接埋设。

1．穿管敷设

穿管敷设暗线是指将钢管或硬塑料管埋设在墙体内，导线穿入在管子中进行布线，如图4-23所示。由于硬塑料管比钢管重量轻、价格低、易于加工，且具有耐酸碱、耐腐蚀和良好的绝缘性能等优点，在一般室内布线中得到越来越普遍的应用。敷设方式有两种：一种是在建筑墙体时将布线管预埋在墙内；另一种是在建好的墙壁表面开槽放入线管，再填平线槽恢复墙面。下面主要介绍后一种方式。

（1）硬塑料管的选用。布线用管应选用聚乙烯或聚氯乙烯等热塑性硬塑料管，要便于弯曲、具有良好的弹性和一定的机械强度，具有阻燃性能。管壁厚度不小于3mm。管子的粗细根据所穿入导线的多少决定，一般要求穿入管中所有导线（含绝缘外皮层）的总截面不超过管子内截面的40%，如图4-24所示，可依此确定布线管的管径。

（2）硬塑料管的弯曲。热塑性硬塑料管可以局部加热弯曲，方法是将硬塑料管需弯曲的部位靠近热源，旋转并前后移动烘烤，待管子略软后靠在木模上，两手握住两端向下施压进行弯曲，如图4-25所示。没有木模时可将管子靠在较粗的木柱上弯曲（见图4-26），也可徒手进行弯曲。弯曲半径不宜太小，否则穿线困难。弯曲硬塑料管时还要防止将管子弯扁，可取一根直径略小于待弯管子内径的长弹簧（例如拉力器上的长弹簧），插入到硬塑料管内的待弯曲部位，然后再按前面方法弯管，弯好后抽出长弹簧即可，如图4-27所示。对于管径较大而不太长的管子，可在待弯管子内灌满干黄沙，并堵塞两头后再行弯管，弯管成型后再倒出黄沙，如图4-28所示。

（3）硬塑料管的连接。热塑性硬塑料管可以局部加热后直接插接，首先将待连接的两根管子分别做倒角处理，如图4-29所示，然后将外接管的准备插接的部分均匀加热烘烤，待其软化后，将内接管的准备插入部分涂上黏胶用力插入外接管内，如图4-30所示。插入部分的长度应为管子直径的1.5倍左右，以保证一定的牢固性。硬塑料管也可以用套管进行粘接，如图4-31 所示，将两根待接管子的连接部位涂上一层黏胶，分别从两端插入套管内即可，套管的内径应等于待接管子的外径，套管的长度应为待接管直径的3倍左右，A、B两管的接口应位于套管的中间。

（4）导线穿管敷设。首先应按照布线要求在墙壁表面开凿线槽，线槽的宽度与深度均应大于所用布线管的直径。然后将导线穿入布线管，再将穿有导线的布线管放入线槽并固定，如图4-32所示，最后用水泥或灰浆填平线槽恢复墙面。布线管在线槽内的固定方法如图4-33所示，可用固定卡子将布线管固定在线槽内[见图4-33(a)]，也可直接用两枚钢钉交叉钉牢将布线管固定住[见图4-33(b)]。

2．护套线直接埋设

塑料护套线具有双重绝缘层，在无接头、无破损的前提下，可以直接用于普通住宅或办公室的室内暗线敷设。

（1）开凿线槽。按照布线要求在墙面上开凿线槽，线槽应有一定的宽度和深度，以能够很好地容纳布线为准。线槽走向应横平竖直，在转向处应有一定的弧度，避免护套线90°直角转向，如图4-34所示。在开关盒、插座盒、接线盒处，应开凿方形盒槽，如图4-35所示，其大小以能够容纳所装线盒为准。

2）布线。将整根护套线按照布线要求沿线槽布放，无分支的线路应用整根护套线布放到位（见图4-36）。中途安排有开关盒或插座盒的线路可分段布放，并在开关盒或插座盒内连接（见图4-37）。中途有分支的线路应将分支点选在接线盒或插座盒内，并分段布放护套线（见图4-38）。同走向并行的线路可放在同一线槽内，如图4-39所示，并应在同一根护套线的始端与末端做好记号，以便连接线路时识别。

（3）固定。护套线布放完毕后，将护套线放入线槽，并按图4-40所示用线卡或钢钉予以固定，最后用水泥填平线槽。

4）连接线路。在接线盒、开关盒、插座盒或灯头盒内，将分段布放的护套线按线路要求连接起来。连接时特别要注意识别护套线记号，以防接错。

四、导线接头点的安排

为保证布线质量和用电安全，线路中导线不应有接头。导线分支等必需的接头可安排在插座盒、开关盒、灯头盒或接线盒内，既美观又便于日后维修。

1．安排在插座盒内

在导线分支处或其他必需的导线连接处，可设置一插座盒，作为导线的接头点，也可将导线迂回绕行至附近的插座盒内做接头。图4-41示例中，图(a)为原设计图，水平走向的导线需向下分支到插座，导线接头不可避免，解决的办法有两个：①将插座盒上移至导线接头处，如图4-41(b)所示；②将导线向下绕行至原插座盒内进行接头，如图4-41(c)所示。这样做的导线分支保证了布线中途无接头。

2．安排在开关盒内

也可以将必需的导线接头安排在开关盒内。图4-42示例中，图(a)为原设计图，水平走向的导线需向上分支到开关，解决导线接头的办法是，将接头处上移至开关盒内，如图4-42(b)所示，向右的导线从上方的开关盒绕行，避免了布线中途的导线接头。

3．安排在灯头盒内

还可以将导线接头安排在灯头盒内，这主要适用于电灯开关在灯具上而线路上无开关的情况。图4-43示例中，图(a)为原设计图，水平走向的导线有两个向上的分支到A、B两个壁灯，为避免布线中途的导线接头，我们可将两个接头处分别上移至A、B两个灯头盒内，如图4-43(b)所示；也可修改导线走向，将A、B灯头之间向下的连接线改为A、B灯头之间水平走线，如图4-43(c)所示。

4．安排在接线盒内

如果导线分支不可避免，附近也没有可利用来做接头点的开关盒、插座盒等，解决的办法只能是在接头处安排一个接线盒。图4-44示例中，为实现图(a)的设计，我们可在接头处增设一个接线盒，将接头放在接线盒内，如图4-44(b)所示。完成接线后，盖上接线盒盖板，如图4-44(c)所示。对于图4-45(a)所示电路，可以分别用两个接线盒做接头，见图4-45(b)；也可以只用一个接线盒，而将向右上的分支导线从左边的接线盒中连接后绕行出来，如图4-45(c)所示。

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