有关清代服饰问题

有关清朝的服饰！~

一下内容摘自
末日王朝的背影：明清禁卫军密档(精选)
作者：
王镜轮（中国古代内章制度史专家）
向斯（故宫博物院宫廷历史专家、故宫博物院图书馆副馆长）
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皇家禁卫军虽产生于风雨飘摇的清王朝末年，但它毕竟是一支皇家直属卫队，其官兵的严格挑选和待遇的优厚以及特殊的军营旗帜、军服、军械，无一不体现着皇家的气派，充分显示出皇家特有的富贵和威严。

1．飘扬的龙旗

清光绪三十四年(公元1908)十二月初受命为专司训练禁卫军大臣的贝勒载涛、毓朗、陆军部尚书铁良立即着手组建禁卫军，仅仅过了两个月，也就是宣统元年(公元1909)闰二月初七日，训练大臣载涛便率领大臣制定了详细的禁卫军旗帜和服制，上奏后马上获得通过。

龙旗皇家禁卫军设标本署和各队营，在禁卫军旗帜上包括两种旗：禁卫军标旗和禁卫军马队旗。

皇家禁卫军标旗是禁卫军的象征，它的构图别致，用料考究，色彩和图案将皇家气派体现得淋漓尽致。禁卫军标旗旗面分成四个等份，每个等份一个颜色，实际上是八旗的四原色：黄、白、红、蓝，以此四个等份的四色旗是皇家军队的标志。

禁卫军标旗旗帜中，靠近旗杆一侧的上半方格内是黄色旗面，黄色系皇家专用的颜色，皇室之外的任何人都不许擅用此色，否则便会以犯上违制和觊觎神器而治罪。黄色旗面内精心绣绘着火球、彩云，突出的主要位置则绘制了一条矫健腾飞的五色飞龙，五色飞龙差不多占满了整个黄色旗面--这明黄的颜色、火球、彩云和五色飞龙便是中国皇帝和皇室的标记。

禁卫军标旗旗帜黄色格下方是白色格，白色格旗面上用满文、汉文正书禁卫军标数。清廷自顺治皇帝之后，将镶黄旗、正黄旗、正白旗三旗由皇帝直接统辖，称为上三旗。因此，黄色和白色也因上三旗的尊贵而地位特殊，倍极尊崇。和黄色格、白色格对应的便是红色格、蓝色格，四色格组成的禁卫军标旗迎风猎猎，十分威武。

禁卫军标旗旗帜的边缘都镶缀着柔软、鲜艳的金色穗，穗丝长六寸，金灿灿的色泽和四色旗面交相辉映，在富贵、华丽中透出一种神圣和威严。标旗旗杆坚硬、笔直，杆尖如矛。标旗旗杆和旗面的连接处扎饰一条红色的穗带。穗带颜色红艳，长度是旗面宽度的2/3，带上宽3寸，下宽4寸，在猎猎的风声中这条红色的穗带在四色旗面和金色穗的映衬下如同一条红色的火焰，在五色飞龙旁飘动。

皇家禁卫军马队旗是用飘动感极好、柔软耐用的上等绸子做成的。禁卫军马队旗旗面也是分成四个等份，由四色构成旗面：黄色、白色、红色、蓝色。马队旗旗面的构图、色彩、质地、镶饰大致和标旗相同，只是在一些部位略有区别。马队旗由四色组成，每色旗旗宽都是2寸，四色合起来构成完整的马队旗旗面，宽是8寸，长为1．4尺。马队旗尾端较独特，向里收缩，成为等边三角形。马队旗旗杆是红色的，用竹子制成，旗杆的两端包裹铜质的箭头，如长矛般的锋利。

2．军服

军队的凛然军威和严整军容主要体现在三个方面：一是官兵的伟岸、健壮，武艺非凡，英气勃勃；二是军营的旗帜火热、艳丽，威严神圣，猎猎生风；三是军服别具一格，从质地、构图、造型、装饰到色彩、帽徽、领章以至襟扣，上下对称，左右呼应，协调和谐，融为一体。皇家禁卫军更是如此，也更注重官兵的选择，旗帜的威严和军服的整肃鲜明。

专司禁卫军训练的钦派大臣、摄政王载沣的弟弟贝勒载涛，从接手组建禁卫军开始，对军服的制作就十分用心，始终给予极大的热情，密切关注。载涛组织专司服饰的武官认真研究，拟定禁卫军服饰。载涛确定了禁卫军服饰设计和使用的基本原则："(禁卫军)出备扈从，入供宿卫，责任綦重，体制宜隆。即衣履服装，必须整肃鲜明，自成一部，既便易于识别，亦可壮夫观瞻。"

禁卫军训练大臣载涛要求禁卫军军服要别出心裁，整肃严明，自成一部，目的是既便于识别，一看便可知是皇家禁卫军，同时又要壮夫观瞻，就是一眼便给人威严雄壮、天子之师不可一世的感觉。训练大臣载涛认真研究过各国陆军、禁旅服饰，组织武官们反复斟酌，吸取列强各国陆军服饰的可取之处，于宣统元年(公元1909)闰二月初七日正式制订出了既区别于中国陆军军服,又壮夫观瞻的皇家禁卫军服制，并获得通过，朝廷下令照此制作遵行。

皇太极盔甲禁卫军军服分三等九级，从军帽、军服、皮鞋、皮靴到帽徽、领章、肩章、臂章、刀繸、参谋带、值日带、裹腿、马刺都有严格的规定，不同等级的官兵穿用相应等级的服饰，使宗室和官兵有别、官佐上下有别、武官和士兵有别、不同科目的官兵有别、各个营队的士兵和匠夫有别，标志显著，等级分明，任何人都不得越级穿用和混淆，否则便按军法以违纪惩处。



皇家禁卫军军帽最初拟定是用瓦灰呢制作，夏季则加土黄布帽罩。到宣统元年(公元1909)最后确定帽制时，训练大臣提出夏季的军帽不必在瓦灰呢上加土黄布帽罩，干脆以土黄布制作夏季军帽，这样，军帽便分两种。宣统元年(公元1909)四月初九日。正式奏准通过夏季军帽用土黄布制作。瓦灰呢军帽和土黄布军帽自此就成了皇家禁卫军的标志之一。

皇家禁卫军军帽帽前是黑漆遮檐，帽墙坚实挺括，蓬起的帽顶顶圈周围用一道红色的细线缘边。禁卫军各级上等军官在军帽上有显著的标志，就是军帽帽墙上全部缀饰红边，十分醒目。禁卫军各个不同兵种各有固定的颜色加以标示，以示区别：禁卫军步队营用红色，马队营用白色，陆路炮队营和机关炮队营用黄色，工程队营用蓝色，辎重队营用紫色；军医用绿色，军乐用灰色，马医用茶色，军需用黑色，执法用驼色，书记用藕荷色。

禁卫军各个营队用不同的颜色，目的是便于区别，统领官员一目了然。不同营队的禁卫军官兵表现在军帽上便是帽墙上按各科固定的兵种颜色定色，分别加边。禁卫军官兵军帽前部帽墙的适中位置缀饰帽正。军帽的帽子顶篷自左至右向下倾斜，看上去极富动感。禁卫军军帽分军官、军佐、目兵三种帽袢：军官帽袢是用金线皮里扁绦，军佐帽袢是用银线皮里扁绦，而目兵帽袢则是用黑漆皮里扁绦，两端都是用黄铜小圆龙纽活套。

禁卫军帽正就是禁卫军特用的帽徽。皇家禁卫军帽徽是用紫铜制成的，帽徽分为内层、中层、外层。帽徽内层呈椭圆形结构，深錾金十字格。内用四色：黄色、白色、红色、蓝色。帽徽中层也是椭圆形的，全用金色。上铸两条小蟒从左右围抱。帽徽外层呈八角形，八个锐角清晰、分明，和谐对应，每个锐角内有八道火焰，都是三棱凸纹造型。禁卫军帽徽是皇家卫队的统一标示之一，不论官佐还是目兵，都统一缀用，不分什么三等九级。

皇家禁卫军的军服用料也和军帽相同：用瓦灰呢制作军服，夏季用土黄布军装。瓦灰呢军服适用于冬季和春、秋季节，官佐的军服都是在瓦灰呢上作黑绒红边，而目兵则全部是本色红边。军服是开襟式的，紫铜六扣，明系，两肩都缀不同等级的肩章。夏季土黄布军装，官佐和目兵，衣领都用一个颜色，没有什么区别。禁卫军军服两只袖子和军裤左右两旁，都加缀一道红色细线，不分官佐目兵，不分等级。这也是皇家禁卫军服饰上的另一个共同标记。

禁卫军的领章是用紫铜制作的，呈圆形结构，圆内上錾苍劲有力的飞鹰，下錾鲜活生动、生气勃勃的洋荷花。禁卫军领章同禁卫军帽正一样，也是皇家禁卫军的独有标志之一，不论禁卫军官佐还是目兵，不分上下级别，都统一缀用佩戴。宣统元年(公元1909)四月初九日，调整了禁卫军领章的使用规定，奏准通过颁发军中执行：军中中级以下武官，右领添缀紫铜制作的拉丁字码标营号数，以便区别。

禁卫军肩章分出不同的花样，主要包括官佐肩章、目兵肩章两大类。禁卫军官佐肩章分上等、中等、下等，三等肩章都以缀星数目区分：上等官佐肩章用瓦灰呢作章底，中用三条宽5分的金辫镶成满金花片，肩章宽15寸；中等官佐、下等官佐肩章都用各相应兵科作章底，肩章周围都留出宽1分的本色边一道，中等官佐肩章缀三条4分宽的金辫，下等官佐缀两条6分宽的金辫；上等第一级，缀三颗星，星呈品字结构，第二级缀两颗星，星平行呈一字形，第三级缀一颗星。禁卫军官佐肩章呈长方形，靠里的尾端是正方形结构，靠外的上端去掉了两个角，呈现 形状。

禁卫军各科目兵肩章都各用相应本兵科底。最初拟定禁卫军军乐队一等乐兵和护目、号目、医目、正目肩章的尾端横缀三道黑呢条，二等乐兵和护兵、号兵、医兵、副目肩章尾端横缀二道黑呢条，三等乐兵和正兵、副兵肩章尾端横缀一道黑呢条。经商议以后由训练大臣最后奏准确定：三等乐兵、正兵、号兵、护兵和枪匠、炮匠、铁匠、皮匠、木匠、掌匠等各匠肩章尾端横缀一道黑呢条；二等乐兵、护目、号目、匠目、副目缀二道黑呢条；一等乐兵缀三道黑呢条。而学习乐兵、医兵、副兵肩章尾端都不缀黑呢条。

禁卫军各营队目兵肩章上，最初拟定上钉紫铜洋码标或工字、辎字等营号，步队四标目兵肩章上钉紫铜拉丁字码标号。后来，经由训练大臣最后奏准确定：禁卫军目兵肩章上刺紫铜色丝线纹拉丁字码标号或工字营号、辎字营号等；步队四标目兵肩章的字码统一改为，凡是禁卫军步队营、马队营、炮队营和工程队营、辎重队营各营目兵肩章都刺紫铜色丝线拉丁字码标号或工字营号、辎字营号等。这样，禁卫军全军各营目兵肩章标记基本上协调一致。禁卫军目兵肩章靠里的尾端也是正方形，而靠外的上端部分则呈三角形，这和官佐肩章上端部分呈 形有所不同。

禁卫军除了领章、肩章之外，还有各种臂章，是禁卫军中的特别兵种的兵匠佩戴，目的是便于区别，以利提高效率。佩戴臂章的禁卫军兵匠包括：号兵、驾车兵、枪匠、炮匠、铁匠、木匠、皮匠、掌匠、篾匠、绳匠等，他们都在左臂各戴一个标志着各兵、匠固定符号式的特别臂章--号兵是左臂缀戴喇叭式臂章，驾车兵是戴车轮式，枪匠是准星式，皮匠是皮刀式，如此等等，不一而足。禁卫军各营队兵匠臂章都是用红色的呢片制作而成，颜色鲜艳夺目，极好辨认。
皇家禁卫军武官和士兵在常用的军服之外，还有外套。用瓦灰哈喇制作的官佐外套，外套的袖端都有一道红色的细条缘边，这是武官的外套标志，而禁卫军目兵的外套袖端则没有红线缘边。雨衣也是禁卫军官兵必备的服饰，也是分武官和目兵两类雨衣：禁卫军官佐雨衣分夏式雨衣和冬式雨衣，夏用雨衣是用黄胶布制作的斗篷式雨衣，开襟式的暗牛角扣上下六个，冬用雨衣则是用瓦灰呢制作的；禁卫军目兵雨衣也分夏用雨衣和冬用雨衣，目兵夏用雨衣系黄帆布做成，而冬用目兵雨衣也系上好的呢外套。

禁卫军特种目兵匠夫的服饰和营队官兵有所不同，也是用不同的颜色和用字加以区别，以便于辨识。禁卫军交通队营艺师头戴紫铜铸成的"师"字帽正，艺师下的艺士则头戴紫铜铸成的"士"字帽正。一看黑漆遮檐上的紫铜"师"字和"士"字，便知道是交通队营的艺师、艺士，一望即知。艺师、艺士的帽子冬天用蓝色大呢，夏天用蓝羽毛，蓝呢军帽上缘以红线。

禁卫军从训练处、协司令处、标本署到各营队排棚，都有伙夫兵。伙夫兵是专管烧水做饭的，谁也离不了。禁卫军伙夫兵军帽帽正是用紫铜铸成的"伙"字，一看便知道是皇家禁卫军的伙夫。禁卫军步队营、马队营、炮队营、工程队营、辎重队营、交通队营都有驾车兵。驾车兵军帽帽正是紫铜铸的"车"字。伙夫和驾车兵的服饰一样，夏季用青布草衣，冬季用青布棉衣，帽子也是用青布制作，军服两肩都不缀肩章，每人在左臂上各佩戴相应的臂章，用醒目臂章色彩和显著的符号表明他们的身份。

禁卫军军乐队是又一支特种部队，他们的服饰也较为特别。最初拟定的军乐队官兵服饰是官佐和兵目军服，冬季、夏季都着红衣蓝裤，军帽也和军服一致。宣统元年(公元1909)四月，由训练大臣奏准确定为：军服军衣夏天公布大红羽毛，冬天用大红呢；军服军裤夏天公布蓝羽毛，冬天用蓝呢；军裤两旁中心位置各加一道红色的直条；军帽顶部周围缘一道灰色的细边，再用灰色的宽边缀饰军帽帽墙。

禁卫军参谋官军帽、军服和相应级别的武官一样，参谋官佩戴参谋带作为区别。参谋带是禁卫军的特制的一种佩带，全带用金丝编制而成，包括两条粗带，四条细带。参谋带上有带环，是用黄铜镀金制造的，带环头上绾瓦灰呢片，环头是半月形造型，环底平凿六个小孔。参谋官佩参谋带，值日官佩值日带，官佐佩刀纟遂、刀带。禁卫军官佐刀纟遂都是用银白丝线制作的，包括纟遂带、纟遂两个部分，纟遂的造型类似于长形圆钟。皇帝宗室禁卫军官佐刀纟遂，加一个黄结，觉罗加一个红结，一目了然，知道是宗室、觉罗身份。禁卫军军官刀带是黑皮红里，而军佐刀带则是黑皮蓝里。

禁卫军训练处是禁卫军参谋总部，训练处的一应人员都穿军服。按照训练大臣奏准的《禁卫军章程》规定，训练处从训练大臣、军咨官、执事员、书记员、四科监督到司事生、司书生等,都是只领薪水，不领公费饷银。所以，从军咨官、各科监督至以下各训练处官员，每次只发一份冬季、夏季军服，而训练处的夫役则比照各营队伙夫的规定，分季度发给。

皇家禁卫军军用皮鞋、皮靴都是用黄皮制作的。最初拟定禁卫军军中协司令处、标本署、各营队副官、管带官以上禁军高级武官都穿黄皮长筒靴；马队营、炮队营等队官以下中、下级武官和目兵都穿短筒黄皮靴。后来，由训练大臣奏准重新规定：禁卫军一应乘马的武官和马队的目兵，都穿长筒靴；炮队、辎重队、步队、工程队等一应步行的官佐目兵都穿短筒靴；各营队队官以下武官穿整帮式皮鞋，目兵则穿开口式皮鞋。军中所有穿皮鞋的官佐目兵，都必须用黄线布裹腿，布宽五寸，长五尺七寸，裹缠从膝盖到踝骨部位。禁卫军军靴后围还套半腰圆形马刺，是用纯铜制作的，十分威武。

藤牌皇家禁卫军还专门设计有训练大臣徽章和射击徽章。训练大臣徽章是专门为负责禁卫军训练的训练大臣设计和佩戴的，徽章系纯金制造，造型呈圆形，分内、中、外三圈，外圈边缘是起伏有致的齿轮状,高低错落。训练大臣徽章上有篆书满文字样：训练大臣。训练大臣佩戴训练大臣金质徽章，旨在显示训练大臣在禁卫军中的崇高权威，是训练大臣的权力标志之一。专司训练禁卫军的训练大臣贝勒载涛在上呈的奏章中明确地指出："惟训练大臣督饬全军，整理戎政，非有特别章记，不足以昭识别而辨等威。"

训练大臣的金质徽章是皇家禁卫军最高指挥官的辨等威的权力标志，是皇家赐赏的特别章记。与此同时，训练大臣载涛出于激励禁卫军官兵精通射击技术，提高战斗力，特别奏请设计了禁卫军官兵的特别章记：射击徽章。射击徽章宽约一寸六分，长约一寸八分，分成四个等级：优等、一等、二等、三等。禁卫军射击各等徽章都是正面内錾二支小枪，小枪长九分，枪口朝上，枪底在下，呈左右交叉图形。交叉的两支小枪使徽章正面分割成四个部分：上部内錾一只苍劲有力的飞鹰，飞鹰展开双翅，头部向右偏去，仿佛是振翅俯瞰天下；下部、左部、右部内四个等级的构成各有不同--优等徽章是各錾5枚竖形子弹，一等各錾3枚横形子弹，二等各錾2枚横形子弹，三等各錾1枚横形子弹。射击徽章上部的飞鹰全部镀金，闪闪发光，栩栩如生，下部、左部、右部的子弹和交叉的枪支都是使用本色。

清朝服饰
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力促使而产生的改革与变化，从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是以新代旧的一种进步，是时代前进的产物。因此可以说这种变革，已经形成我国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。

清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

常服

从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

礼服

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

丧服

自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。

公服

是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。

皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。

男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛（赤、大红）最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。

清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:

(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。

(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。

(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。

(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。

马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。

清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。

从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝？发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。
当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。 民国时期，穿长袍、长衫之风兴盛起来，穿制服、中山装的人也多起来。建国后至七十年代，中山装、国防服、学生服和列宁装，成为主要款式。从八十年代开始，男女服装在款式、面料和花色方面都进入了一个新时代.

　　一、清代朝冠
　　清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。 皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。
　　文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。
　　“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸①戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。
　　清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，沼封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清代小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hóng洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。
　　二、清代官服
　　清代官服制度，同样反映了清代社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾渝告诸王、贝勒:“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎?射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清代官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。
　　三、蟒袍
　　蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。
　　四、黄马褂
　　清代还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否?段秀林答:“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清代中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。
　　五、贵妇冠服
　　妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。 冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用熏貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明黄色条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定:“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。干隆皇帝特为此事下过诏渝:“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到民国时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。
　　六、清代男服
　　一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。
　　马褂亦有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正时(公元1723-1735年)，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒①征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。翻毛皮马褂，是达官贵人们的服装。坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁”坎肩，比较特殊。“巴图鲁”是满语“勇士”的意思。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褴〔lán兰〕处加上袖子，称作“鹰膀”。
　　《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”(《红楼梦》第四十九回)。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。长衫、袍褂是清代男子的主要礼服，官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”，是市民百姓的服装，官绅人家也常以它作为日常便服。 清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用黄色、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；干隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；干隆末年，福康安①喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆(公元1796-1820年)末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。
　　清代男子不分长幼，一年四季都要戴帽，这可能与满族的习俗有关。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。暖帽用于寒冷季节，是缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽，形如斗笠，一般百姓的凉帽是用竹、藤丝编织的。便帽，最常见的是瓜皮帽，帽由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族富绅多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石，一般人就用银片、料器之类。八旗子弟为求美观，有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。这种形制，也有变化。咸丰(公元1851-1861年)初，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折迭放于怀中。一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。
　　七、女服
　　清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。 满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装-一旗袍了。
　　八、清代满族女服
　　满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。
　　鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。 汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。
　　同治年间(公元1862-1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。
　　九、梳妆
　　满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立，……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”(《红楼梦》第七十一回)。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅〔péng朋〕的鬅头，还有架子头。“两把头”是满族妇女的典型发式。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。 清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。 汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什幺蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”(《红楼梦》第六回)，就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。

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咸丰县17215804286： 清朝服装特点是什么? - ？
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咸丰县17215804286： 关于清朝服饰的特点及文化800字的~最好是清朝前中后期的服装文化特点,. - ？
高峡弗罗：[答案] 清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝.多民族的国家得到进一步的巩固和发 展,而封建制度衰落.从中国古代服装发展的历史来看,清代服装制度发生了重大的改 变.几千年来世代相传的传统服装制度,由于八旗兵的进关,而...

咸丰县17215804286： 清代服装颜色 - 清代如何从官服中区分等级?比如颜色,花纹,顶戴等等 ？
高峡弗罗： 清时官员的服饰有严格的规定,依品质,数量,颜色的不同来区分官位的大 小,是不许滥用的.服饰大致有下列五种:一,顶戴,二,蟒袍,三,补服,四,腰带,五,坐...

咸丰县17215804286： 关于清朝人的着装打扮的一些问题？
高峡弗罗： 《红楼梦》虽然是清朝人曹雪芹写的,但是本朝人不敢轻易言论本朝本代的事,所以在《红楼梦》里曹雪芹只是以清朝某些人和事为原型,时间定位却不是清朝,只是虚造出一个时期,连皇帝名号都没有写明.书中也有很多对服饰打扮的描写,你可以具体查看,电视剧中就是按照那些描述来设计服装的,没有错.至于究竟是什么朝代,书中没有言明,从服饰礼仪来看应该是个汉人掌权的朝代,比如宋朝明朝.

咸丰县17215804286： 关于清朝和民国时期服装的问题 - ？
高峡弗罗： 1、是民国时期的袄裙清朝的时候剃发易服,汉族男子全部穿着满族服饰,而汉族女子的服饰未被强制废除.明朝的袄裙在清时吸收了大量满族的特点,渐渐发展成为LZ所说的样式.2、裙子和衣服是分开的,裙子是半身的3、56个民族要选...

咸丰县17215804286： 有关清代服饰的问题 - ？
高峡弗罗： 这样设计是为了便于在需要下跪的时候撩开.这跟满清的习俗有关,骑马和打千行礼都需要撩开衣服,以后这样的习惯被沿用到官服中.你留意到有些款式的西装在肘部加有一块补丁一样的东西么?大概也是这样的原理.