无题——记西北之行

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写这篇文章的时候，想取个题目，但一直也没想出合适的名字来，忽然心念一动，不如就叫……无题吧。

——题记

匆匆忙忙提着行李下楼，我开始了这一次西北之行。

这并不是一个精心准备、提前计划的旅行，它甚至发生在一个不恰当的时机，工作不顺，还有那位时不时打扰我的前任。

当我又一次因为他的电话而忍不住落泪时，朋友严肃地问我：你究竟是为了惩罚他后和他和好，还是真的决意不可能继续？

我愣了三秒钟，笃定地说，不可能了。

那你为什么还会难过呢？

也正是这通电话，让我下定决心逃离。

1、姜子牙墓

西北之行的第一站是青海西宁，飞机于西安降落中转。

到西安时下午6点，天空飘起若有若无的小雨，落在人的身上，像极细的绵针拂过肌肤。

这本是一趟极为普通的中转行程，但当我打算出门吃点晚饭时，忽然在地图上看到了离中转酒店不远处的姜子牙墓。

心下一动，于是便迎着绵绵小雨，准备探访这位千年前的人物的沉睡之地。

古城西安也避免不了四处整修，我深一脚浅一脚地踩着泥泞的道路出发。

道路上的车辆和行人寥寥无几，很长一段路程都只有我一个人行走，周围安静极了，除了偶尔疾驰而过的车辆声，余下的都是我的脚步声和呼吸声。

微雨无声，阴云寂静。

忽然想起那四个字：一起逃命。

虽然此刻我不过是一个人，但的确也像极了在逃命。

我七拐八拐地穿过几条小路，终于到达了姜子牙墓所在地。

其实，这并不算一个景点，更像是一个巨大的葡萄园。

门口是两株红霞似的的山茶花，开的浓烈奔放，园子没有大门，也没有人，我径直走了进去。

园子的中间是一片圆形的树林，围绕着树林的是一条窄道。周围是排列的整整齐齐的葡萄树。

没有巍峨高耸的石碑，没有整齐宏伟的祭台，没有列松如阵的雄浑气势。

阴沉天空的映衬下，所有的景物仿佛也被蒙上了一层灰色。极目四望，没有人影、炊烟、和喧哗，只有青白的远山、冷寂的树木、葡萄架和点缀其中的山茶花。

绵绵的细雨仍在似有若无的下着，撑着伞看起来没有什么必要，但一旦放下，衣服却也很快就会湿透。

沾衣欲湿杏花雨，说的大概就是这样的细雨吧。

姜子牙墓并不在门口正对的地方，我绕了另一个方向，才找到墓碑的位置。

这实在不像是一个在青史上留名过的人物的墓，它更像是某位普通人家的祖先墓，沿路是一块一块堆叠并不整齐的石板，歪七八扭的通到树林深处，墓碑是一块简简单单的石碑，上书齐太公。碑前有一座香炉、村民的供品和燃烧了一半的蜡烛。连一处遮雨的小棚都没有。

这处在咸阳之北的太公墓虽说有史可考，但千年岁月，已经足以抹掉所有的遗迹。

虽然并不知晓这里是否真的是姜子牙的沉睡之地，但是千年前，他曾于这咸阳地界指点江山、豪气干云却是可能的。

我放下伞，低眉垂手祈祷，雨珠落在我的衣服上，水汽瞬间沁入了我的皮肤。

周遭落针可闻。

恍如历史厚厚的重量随着漫天雾雨威压而来，却只是轻轻地落到我的肩上，微风递来树叶的冷香，清新的空气被温柔地送到我身体的每一个缝隙。

我忽而安静地似乎只听得见自己的心跳，又忽而仿佛可以看见一位江上悠然垂钓的老者，嘴角轻笑，叹世人作茧自缚，庸人自扰。

或许，这才是太公墓真正的模样吧。无意享天下养，无意青史留名，不加修饰，淡然悠远，却又如此地贴近人间烟火。

2、信仰之信

随着飞机缓缓而行，连绵不绝的山脉和高原开始映入眼帘。山顶白雪皑皑，和云的颜色交织在一起，叫人一时也分不清是哪一种白。

第一站是西宁，一座似乎在全国并没有太多存在感的城市，

和云南的红土高原不同，西宁的高原，多呈绿色的植被，灰色或黑色的岩石。

车辆从冷清的机场驶入城市，街上的伊斯兰教徒多了起来。他们多戴着白色帽子或白色的面纱，在街道上行色匆匆。

当天下午，我乘公交去了西宁的著名佛寺：塔尔寺，我国藏传佛教格鲁派六大寺庙之一。

其实我并不是一个虔诚的佛教徒，更不是藏传佛教的信仰者，因而对拉萨一类的佛教圣地，并无无太多的向往和执念。

但是大约对虔诚信仰的敬畏人人都有，即使并非教派中人，大概也会被那种单纯执着的精神所感动。

十世班禅为数十万信众摸顶赐福，手臂肿了也不停歇，旁人劝他，他说，佛的灵魂既然托生在我的身体里，我就有责任把佛的赐福带给这些虔诚的信众。

信众们一步一跪，向着塔尔寺的方向走去，时光在十万个叩首之间悄然远去。

我望着他们的脚步，望着他们或者是肃穆或者安定的眼神，仿佛在烈日当空汗如雨下一步一叩首受苦受累的不是他们，而是站在阴凉处消闲却心气浮躁的我们。

身体在地狱受苦，心灵在天堂安宁。

所谓苦修，大约如此。

同样的感受，来自于西宁的东关清真寺。

这是一座西宁伊斯兰教徒日常做礼拜的寺庙。刚开始我在门口踌躇半天，怕不开放，还是一个戴着帽子的小哥哥安抚地笑着说，没关系，都可以进的。

寺庙并不豪华，也算不上简陋，看起来非常普通。

那天刚好遇上信徒们在做礼拜，他们一排排铺着毯子席地而坐。不远处的广播里传来悠长的宗教音乐，为首的人一言一语，信众们一同参拜或者站起。

中堂宽阔，坐了大约上千人，但是寺内却安安静静，偶尔有飞鸟掠过，发出悦耳的叫声。

寺院的墙角种了很多开的正好的刺玫和紫丁香，小小的花朵在微风中摇曳生香，阳光薄薄地散落下来，在墙角留下淡淡的影子。

天空蔚蓝，浅浅的白云缓缓飘过，嫩绿色的叶子垂下来，被阳光穿透，茎脉也清晰可见。

其实我并不明白，他们为何如此，也听不懂他们口中絮叨的言语的意思，我只是好奇，为什么？要何种信念，去支撑我们当下做的这件事，即使在其他人眼里也许是多么的荒唐。

就像一个国家强盛起来之后，会不断去寻找本国历史的源头一样，当人们吃饱喝足之后，也会不由自主的好奇自己究竟从何而来，不由自主地思考，难道我仅仅是为了活着而活吗？我们究竟是需要那种层面的活着？

事实上，我们根本无法指摘他人的生活方式，真正应该思考的是我们，是那个明明在树荫下乘凉休闲，本应乐极无忧，但实际上内心却焦躁不安，茫然自困，无所归处的我们。

信者，内心确信，仰者，尊敬崇尚。确信并尊敬，是为信仰。

何为确信？是相信自己所做的事、确信自己的追求是对的，无论何时何地决不动摇，有这一份确信，我们追求目标，行事果决、坦荡、无所畏惧。

何为尊敬？是知人外有人，山外有山，对未知的事物保持一份崇敬，明白自身之渺小，而非夜郎自大，唯我独尊，从而懂得虚怀若谷，谦卑自省。

或许，对于大多数国人来说，我们并不信教，但是我们有漫长的历史、深入人心的儒家文化和长歌不绝的君子风骨。

那根打不断的脊梁，就是我们的信仰。

3、大雾散去

前往拉脊雪山的路上，天气并不好，原本应放晴的天气，再度被厚厚的云层笼罩。

雾气四起，山间道路狭窄，汽车好像行使在一口巨大的蒸锅里，看不清前方的道路。

及至山顶，雾气虽然小了一点，但是仍旧笼罩着整座山峰，山下景致被遮掩地密不透风，像是进了一座迷宫。

我拾级而上，在观景台被大雾阻拦了继续前行的脚步。远处的阶梯被浓雾密密地遮住，什么也看不见。

我暂时放弃了继续前行的想法，站在观景台欣赏远方的景色。

所幸山里天气，十里不同天，远处的雪峰上的晴空仍然清晰可见。连绵不尽的雪山一座接连一座，峰顶披挂着皑皑白雪，在湛蓝的天空下交映，优美的山脊线绵延不绝，像是天神不经意间扫过的笔迹。

太阳在阴云中漏出一半来，看不清楚轮廓，令人只觉得光芒万丈，无法目视。

正当我放弃前进准备下阶梯时，一转身，竟然发现前方的阶梯上，大雾已然散去，通上山顶的台阶正在柔和的光芒中慢慢显露自己的真容，它缓缓向上，通向山峰的最高处，那里，一座挂满祈福彩纸的经幡正在积雪和寒风中摇曳。

我忽然想起那首歌：大雾四起，我在无人处爱你……大雾散去，人尽皆知我爱你……

或许，所有的真相只是需要等待，终有一天，大雾会散去，真相会浮现。

我欣然不已，顿觉豁然开朗。

如我而言，或许此时前路未明，也不知道自己该去往那里，也不知何为归处，但终有一天，大雾会散去，一切都会明了。

我决定继续去往山顶。

4、在路上

青海是一个地广人稀的省份，城市和城市之间的距离都很远，包括茶卡盐湖和青海湖这两个青海最著名的景点，来回就需要几百公里打底。

或许我是个体验派，虽然青海湖和茶卡盐湖的景色美丽纯净，蔚蓝的天空与湖面交映如镜，远处雪山若隐若现，是人间罕见的美景，但我最深刻的感触却并不是自己置身于美景中的时刻，而是在回程的路上。

回程，我们走过一段国道，那段国道沿着青海湖路过。长长的路，窗外是极速飞过的是高山，草原和低着头的牛羊。

远处，澄净的雪山映着晴空，慢慢靠近绿色的草原和浅浅的水塘，青海湖像一块巨大的翠色的玉，镶嵌在山和草原之间。几朵云彩高高的挂着，被风悄悄吹走又吹回。

天是那么地高，云是那么地远，离我最近的是低头喝水的牛群和羊群，但其实它们也是那么可望而不可即。

公路蜿蜒，静静地穿过山川草原，延长至不可见的远方。

我站在马路的一侧，看着远处的雪峰影影绰绰，忽而一辆越野车沿着道路疾驰而来，留下一阵风后便又匆匆离去。

颇有点公路电影的感觉，主人公驾驶着上个世纪的复古越野，在公路的拐角处歇息，他关上车门，倚靠在车边，抽出一根烟来，午后的阳光热烈，他带着灰色的牛仔帽，微微扬起头，眯着眼睛看向一眼望不到尽头的远方，白色的烟雾袅袅升起，又飞快地消散在闷热的空气中，很快，一烟毕，他复又打开车门，再次驾驶着车飞驰而去。

没人知道他的家在何方，也没人知晓他去往哪里……

5、大漠狂沙

西北之行的第二站，是敦煌。

这座古代丝绸之路的要道城市，因着壁画的发现而享誉全球。

如果说青海的天空和景色，是一种空灵、剔透、洁净，人一置身其中，就好像被不沾染尘埃的风和云洗礼了。

那么，敦煌的天空和景色，则呈现出一种粗粝、荒凉、空阔之美。

它不是被精雕细琢的艺术品，更像是从某位懵懂的孩童指尖随意流出的沙画，没有柔美、清晰的线条，也缺乏视觉上繁复和纵深，只是任凭大自然的心意一股脑儿倾泻而下。

天似穹庐，笼盖四野，极目望去，除却茫茫的戈壁和沙漠，看不到人烟、青山、河流以及其他生命迹象。

偶尔会在某个起伏的沙丘背后，簇簇地生长着沙荆、沙枣等耐旱植物。但也并不是成片存在，而是像避嫌似的隔几米长上一株。

太阳在空中吊着，沙石捂不住热气腾起，可大漠戈壁实在干燥，没有水，于是便只剩下火烤般难耐的燥热。

阳关和玉门关距离敦煌城市70多公里。尤其是阳关，更是深入戈壁深处。

我和另一位同伴没有选择乘坐景区的区间车，决定步行从门口前往阳关。

他是一位临近退休的工程师，在深圳工作，在一车十数人中显得格外安静。

我们慢慢地逛完了博物馆，了解一下丝绸之路和阳关的历史起源，才开始出发。

一片巨大的乌云遮住了太阳，稍稍遮住了一点酷热。虽没有下雨的迹象，但是风却很大。

我们二人在戈壁上行走，细小的碎石和沙粒被狂风裹挟着，呼啸着，在空旷无碍的戈壁上肆意翻飞。

狂沙起舞，整片戈壁瞬间被蒙上一层纱。

我的裙子被疾风掠起，头发和帽子不知所措地死死纠缠，风裹着沙粒和碎石在我身侧狂飙，我只能眯起一条缝，寻找着不远处的阳关烽燧。

它正孤零零地竖立在石丘的最高处。

我笑着对同伴说，好吧，这下有点儿西出阳关无故人的感觉了。这样的遮天迷地的风沙，确实不像是适合人类居住的样子。

阳关烽燧往下望，是一片广袤无际的荒原，稀松地长着一些沙漠植物，叶片也不是那种青翠的绿，而是泛着白，好似已经被着经年的风沙折磨地没了脾气。

狂风仍在肆虐，恰如被束缚已久的风神来到了它的伊甸园，正是要好好恣意放纵的时刻。漫天的风沙遮蔽了远处的植被、山丘、绿洲的轮廓，戈壁上一片天昏地惨。

这是我从未见过的景象。

生于江南丘陵的我，入目从来都是小桥、人家、流水与青山，但却少见这种极目数千里，一眼望不到尽头的景象，更遑论这宛如山神之手搅动风云，不可一世的模样。

我已记不得阳关到玉门关的路途有多遥远，只记得大漠戈壁连着地平线，走了很久却又感觉从未移动。
行程的结尾，因为天气的原因，我们并没有看到戈壁落日，余晖万丈的景象，只能透过车窗，看到一点点浅紫色的霞光，小心翼翼的在车背后漏出来。

6、情怀不死

莫高窟是敦煌最出名的地方。

但从它外观来看，也是泥土为墙，掩藏在戈壁之中。

也许是我缺乏历史情怀或者艺术细胞，也只能像讲解员说的那样，只是一个茫然无措，误入仙境，然后被繁复盛大的雕塑和壁画的视觉效果给冲击到目瞪口呆的凡人。

人们都知晓生命短暂，却也希望能够永恒，我想当初画下这一幅幅精美壁画的人们亦是如此。

这些色彩斑澜，精美绝伦的佛像和壁画，不仅是宗教的信仰，也是对时间的复刻。

我们一直渴望留住时间。

而如今，当我们站在千年前的壁画前，踩着千年前的地砖，触摸着地砖上的缝隙、痕迹和细细的纹理，那一刻，仿佛可以听见时间的钟摆极速地倒退……

我们和他们，产生了一种奇妙的连接。

越过这时光，越过这无数个狂沙吹尽的日夜，历史的车轮缓缓启动。

而我们，也终将成为这车轮上再普通不过的一部分。

莫高窟的旁边，是文物保护陈列馆，里面陈列了一些文物保护工作的照片，这是当年保护莫高窟的工作人员居住的地方，此刻这座小院显得格外幽静。

我轻抚着黄土墙面，粗糙的纹理划过皮肤，像是戈壁的碎石在轻吻我的指尖。

我慢慢地走过，突然看到一间特别的房屋，它的屋顶开了一道天窗，难得温柔的阳光从天窗中倾泻下来，落在了灰扑扑的炕上。

我忍不住伸手去抓。阳光透过指尖，连我的手指好像也发出了光来。

我恍惚间有了一种奇妙的感觉，好像那一道天光，也透过这扇不大的天窗，照亮了我的心房。

温暖的，明亮的，驱散了所有的阴霾。

西北之行于莫高窟结束。

临别前，我最后一次远眺鸣沙山。它在晴空下静静安睡，温柔的线条分割了蓝色的天空和金色的沙丘，构成了大自然最奇妙的撞色。

那一湾清澈月牙泉宁静秀美得好像根本不属于这个粗犷的大漠，却被脾气火爆的沙丘肆意强势，而又小心翼翼的抱在怀中。

去往机场的路上，遇到一位充满情怀的司机师傅，他眉飞色舞地讲起和妻子在大漠里骑着摩托车的样子，妻子抱着他的腰坐在车后，他们迎着落日晚霞疾驰，好像这渺茫的天地间，只剩下了他们两个人。

说这话的时候，他眉目含笑，眼睛里是化不开的温柔。

他听闻我独自出行，便在驱车在路边停下，给我摘了一束沙枣花，说，古人临别赠柳，而敦煌却少见柳树，我就赠你一株这大漠里独有的沙枣花吧。

这一次西北之行，是一个任性有点冲动的决定。

但正如我在旅途中呆望着青海广袤的山川所许下的心愿一样……

我希望我能够在这广阔的天地间，放下计较，放下忧虑，放下所有对感情的意难平。

让青海泠冽的风带走我曾经所有的受伤感觉，不好的记忆。

也彻底放下我曾经爱过的人。

我会一直努力向前。

我会等到大雾散去的那一天。

2021年5月27日

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