唐装的唐制汉服

汉服和唐装的区别？它们之间到底什么关系？~

汉服和唐装的区别：
1、两者包含的范围不同。汉服的范围比唐装大。
2、两者的历史不同，汉服的历史要比唐装悠久。
3、概念不同。汉服是汉民族穿的衣服，包括先秦汉服、秦汉汉服、魏晋南北朝汉服、隋唐五代汉服、宋明汉服和当代汉服。唐装属于汉服的一种，指唐朝风格的汉服。
汉服和唐装的关系：
唐装一定是汉服，汉服却不一定是唐装。
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。
汉服明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
唐装分为两种：唐制汉服和满式唐装。
唐装是中国的一种服饰，指唐制汉服，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带、无扣或布扣。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。
唐装（满式服装），是根据马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所设计的服饰。

扩展资料：
关于汉服的记载数量繁多，仅列出部分：
长沙马王堆出土的西汉简牍：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’。”
《汉书》：“数来朝贺，乐汉衣服制度。”
《蛮书》：“裳人，本汉人也。部落在铁桥北，不知迁徙年月。初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异。”
《新唐书》：“汉裳蛮，本汉人部种，在铁桥。惟以朝霞缠头，余尚同汉服。”
《辽史》：“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也。”“汉服，黄帝始制冕冠章服，後王以祀以祭以享。会同中，太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服。乾亨以后，在礼虽北面三品以上亦用汉服；重熙以后，大礼并汉服矣。”
《东京梦华录》：“诸国使人，大辽大使顶金冠，后檐尖长，如大莲叶，服紫窄袍，金蹀躞；副使展裹金带，如汉服。”
《清稗类钞》：“金天命己酉，太宗禁民汉服，令俱秃发。”
汉服基本结构：
汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。
取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。
前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。
根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦 、裋 、深衣。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
参考资料：
百度百科-汉服
百度百科-唐装 （唐制汉服）
百度百科-唐装 （满式服装）

汉服是汉民族的传统服装，是汉族人从黄帝时期到明末清初衣着服装的总称（注意汉服不是汉朝的服装，汉服的汉不是汉朝的汉。汉服只分形制，不讲朝代。汉服也不是影视剧中的服装（更不是古装），影视剧中的服装不符合汉服的形制规定，称为影楼装。）


汉服包括唐服（其实唐服这个词本来就是错的，汉服是不分朝代的，只是由于人们的误解才出现了这个词。）唐朝流行的服装是齐胸襦裙、圆领袍等等。


（伪）唐装一般是指民国时期由满族的旗装改良成的衣服，特征为对襟盘扣，它是具有中国特色的衣服，不是汉族的传统服装。

唐装即唐制汉服，其种类多样。一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。人们总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的褙子。
外面直接套上罩衫，罩衫一般都很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺，因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。罩衫一般都是广袖的，广袖就是人们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基本呈方片形，类似今天的和服袖子。另外还有一种晚唐时期的礼服，都为宫廷命妇所著，称为钗钿礼服。
到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。
中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。
首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。
值得一提的是，日本的著名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。日本人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基本上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日本本民族的特色。 唐制汉服包括唐代汉服和根据唐代汉服的形制发展、复原的一种现代汉服。
唐装中的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或

棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
襦
是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。
袄
长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
衫
是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似的和服裙子。
方片裙
样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
袒胸露臂
在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐装女士服装 的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
短襦长裙
特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
分类
唐制汉服主要分为
1：襦裙
2：唐代大袖衫
3：幞头
4：圆领窄
5：半臂
6：改良唐装（唐代服饰） 唐代的大统一，带来了敦煌壁画空前的大发展。唐代三百年间的壁画，随着河西历史的变化，自然地划分为前后期。唐初至吐番占领河西为前期，这以后至唐亡为后期。
唐代吉祥天女的服饰装扮
唐代吉祥天女的服饰装扮已经完全中国化了，并且其服装、发式在符合中国传统审美观念的基础上，形成了固定的程式，用以表现这一具有固定身份的宗教人物，既不依照原本印度佛教造像原则，也不受世俗人物服装款式流行与变化的任何影响，而是形成了中国式的符合此宗教人物身份与个性的特有装扮，自初唐到五代一直没有太大的变化。通过恒定而又特殊的服饰特点可以将吉祥天女从壁画中众多的人物形象中区别辨识出来，不会与其他女性人物诸如菩萨、伎乐天、世俗供养人等相混淆。
从初唐开始，吉祥天女的发式变为高髻或高鬟。早在两汉时期，贵族妇女就开始流行梳高髻，汉代民谣中有“城中好高髻，四方高一尺”的形容。并流行用假髻使发髻进一步增高。汉代文字记载中有“凌云髻”、“望仙九鬟髻”等名，均是形容高髻之美。高耸的发髻从视觉上使身体显得增高，突出女性的窈窕，更重要的是表明了地位的尊贵。“凌云”“望仙”等名，则更赋予了一层通神升仙的神秘意味。因此人间的贵妇，天界的仙女，无不以头上高耸的云髻来显示其地位身份的独特。汉画像石中的西王母，即“头顶太华髻”，为三出高髻。汉代宫廷之中还流行一种“垂髾”发式，即在头后或两鬓垂下发缕，有时前面两鬓的发缕向上卷作蝎尾形，最早见于西汉画迹。[6]而敦煌初唐334窟维摩诘经变中的吉祥天女，梳的正是这种汉代的发式。（图4敦煌334窟维摩诘经变初唐）魏晋南北朝时期，高髻与高鬟更加流行，也更重视对发髻的装饰。“钗朵多而讶重，髻高鬟而畏风。”[7]髻与鬟的区别在于空心和实心，鬟是中空作环形，多为未婚年轻女子所梳饰，有垂鬟和高鬟之别。东晋顾恺之的名画《洛神赋图》中的洛神，头上梳的就是当时宫中贵族妇女流行的高鬟，以这种发式突出人物年轻貌美的特征。自唐代始，敦煌壁画中同为女神的吉祥天女，大多也以梳一对高鬟的形象出现，并且固定下来，说明了中国传统审美的继承与连续性。到了唐代，妇女的发式“造型之精美前所未有，高低错落婀娜多姿，华丽繁复达到顶峰。”[8]有文字记载的发式名称就有几十种，其中许多都在敦煌壁画中得到了再现。但无论新的发式如何层出不穷，自古对于高髻（鬟）的崇尚一直未变。唐诗中吟咏的“插花向高髻”、“峨髻愁暮云”、“翠髻高丛绿鬓虚”、“髻鬟峨峨高一尺，门前立地看春风”……等等，如实反映了当时的风气。中唐之后，贵族妇女特别流行梳高鬟发式，“高鬟在一般发环中以假发为饰，以铁丝为骨架支撑，高一尺有余。”[9]其中一种用发作环形并以金钗支架的高鬟，名曰“双鬟望仙髻”，在壁画中吉祥天女即多梳这种发式，并加以更多的美化和夸张。中国传统审美意识中对于美的普遍认识和崇尚一直具有某种恒定的因素，由上述女性发式的分析研究可见一斑。将传统美赋予吉祥天女这样一位人们心目中理想化的女神，反映了中国审美文化对传统的尊崇并一贯继承发扬的特点。 唐朝诸多新颖的服饰中，胡服是影响最为巨大的一种。胡服，指胡人所穿的衣服，即西北地区少数民族（历史上称北方的民族为“胡”）的服装，与当时中原地区宽大博带式的汉族服装，有较大差异。一般多穿短衣，长裤和革靴。衣身紧窄，活动方便，史称“胡服” 。
唐代男子胡服
胡服是一个宽泛的服饰概念，一般指汉民族以外各少数民族和北方游牧民族服饰，在各个历史时期的民族融合中，胡服都有不同程度和形式地渗入和融合，在唐代，胡服有更为广泛的特殊意义。唐朝时这种服制渗透与融合已经进行了数百年；流行于军队和男性穿戴中。
胡帽不仅胡汉兼用，而且还是男女通用的服装。主要指唐代及以前由西北或北方非汉族名族中传入，并在唐朝境内流行的皮帽或毡帽，又称“蕃帽”。它最明显的特点是顶部尖而中空。
左衽的款式是符合胡人的衣服风格，不同于中原传统的右衽，由于五胡乱华和南北朝分裂的两大变动，汉人的衣冠制度上受到胡人的影响。
唐代女子胡服
事实上胡服的传入，到唐代为止，已有几百年的历史了。唐代贞观到开元年间，胡服在妇女中迅速流行乃至成为了一种时尚。
从唐代出土文物来看，唐代妇女穿的胡服多为锦绣帽、窄袖袍、袖口、领子、衣襟多缘上一道宽锦边。胡服中的幂䍠有两种形制：一种为大幅方巾，用轻薄透明的纱罗制成，全身披裹，遮盖全身；一种以衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服装可能与阿拉伯的服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行骑马用它围裹身体可以遮蔽沙尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂䍠，以免男人窥视。也有人认为，它是男女通服。日本东京国立博物馆收藏的唐人绘画《树下人物图》，图中一个妇女左手高举摘掉蒙在头上的面幕。这种面幕用黑色布帛制成，长度约在胸际，左右各缀一根飘带至腰间，面部开有圆孔以便目视。这是戴幂䍠的妇女形象。到唐高宗时，汉族妇女戴帷帽的增多，逐渐代替幂䍠。《新唐书·车服》记载：“初，妇女施幂䍠以蔽身，永徽中，始用帷帽”帷帽是一种高顶宽檐，檐下垂一个丝网的帽子。它比幂离更具有点：一是摘戴方便，不像幂䍠那样从头蒙到胸前，二是外形比较美观，三是缀在帽檐上的网随时可以撩起。废幂䍠兴帷帽，反映了唐代妇女摆脱束缚、追求自然的思想。到武则天时，不论宫女还是民妇，骑马外出多戴帷帽。真可谓“帷帽大行，幂䍠渐息”（旧唐书·舆服志）。
唐代胡人俑服饰装束非常引人注目，如梳辫盘髻，卷发虬髯、高尖蕃帽、翻领衣袍、小袖细衫、尖勾锦靴、葡萄飘带、玉石腰带等等，都在陶俑塑刻中表现的淋漓尽致。时尚是社会变化的缩影，服装的流行趋势随着社会在不停的变化，胡人服装对汉人的影响肯定是这一时期胡人进入中原社会后的融入结果。特别是唐代流行的女扮男装或是女穿胡服均是当时社会风俗表现的特征，唐高宗、武则天时期还成为时髦装束之一。 唐代妇女服装可归纳为三种类型：
1、窄袖衫襦、长裙；2、胡服；3、女着男装。这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装，更是盛唐的一大特点。

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曲废寒喘： 汉服是汉民族的传统服饰,不是旗袍,不是长袍马褂,其基本特征是交领、右衽、系带,有千年的历史,但在民末清初时的剃发易服中被迫消亡,不是古装,不是戏服,现在正在复兴中;唐装,有名无实,长袍马褂改装而来,现代才出现.表示自己认识不多,你可以度娘一下,别喷.

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