单反拍夜景手动模式怎么设置?

作者&投稿:自仪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
单反拍夜景手动模式怎么设置~

夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种,因为需要考虑到前景背景的曝光正常,又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确,这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候,拍摄时打开了闪光灯,使离相机较近的人物得到了正确的曝光,但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短,使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。

这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果,而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档,将快门调慢,同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束,这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利,有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式,也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机,因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动,这时三脚架就成为必需品了。

使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像,往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。

拍摄前,要先向被摄者交待清楚,闪光灯一亮,并不意味着拍摄完毕,必须维持原先的姿势和位置不动,直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对,对帘幕快门而言,是前帘到达片窗一端,接通电源的标志,但后帘此时尚未到达片窗,(用同步快门时间)。

只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说,快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮,但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右,甚至更长,闪光灯闪亮后,尚有较长时间快门仍开着,用以感受夜景光线,倘若被摄对象移动,则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头,继续感光,这样摄得的照片,人像部分就是透明或半透明的了。所以,在快门未关闭前,被摄对象应维持原状。

其实要拍摄夜景人像并不太困难,只要具备下列条件:

(1)尽可能不使用“傻瓜”相机,;较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时,就会自动闪光补足,这类相机的闪光补光不是光线人够景不够,致使人处在几乎全黑的环境中,就是背景一片全黑而人物(尤其是脸部)一片死白,以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机,即使有快门优先、光圈等功能的,也应调至用手控拍摄。

(2)不要过分相信“夜景模式”,目前有些“智能型”相机,具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处,因此不能用来拍摄夜景人像,否则,必定是景色清析而人像松虚。

(3)使用三角架。由于夜间的现场光比较暗,往往要用较大的光圈和较长的曝光时间,“长曝光”如用手持相机进行拍摄,几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机,即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。

(4)闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性,当然,这受“平方反比定律”的制约。所以,当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时,景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一,基本上不起作用,如果要将人像的立体效果体现出来,应准备两只以上的闪光灯。

当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了,具体做法是:

(1)先取景。到达景点后,先寻找值得拍摄的景物,在取景范围内确定下来。

(2)对后景夜景进行曝光,确定曝光组合,由于夜间较暗,有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速,往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光,然后再逐级换算成100片速,再加上“倒易律减退”因素。对于“S”(短时曝光、快门时间不长于1/10秒)型片,若用1/4以上的慢曝光,应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例,若用100的照片,当天全黑后,依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景,可考虑F8、1秒的曝光组合,若要改变,则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。

(3)曝光组合确定后,其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯,是指数除以距离等于光圈,但在这儿,必须换种方式进行计算:指数除以光圈等于距离,这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的,而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在,人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的,在这一点上,务请注意:与常规的计算方法不同,要有点逆向思维的意识,是由人(站立的距离)去测光圈。

(4)拍摄前,要先向被摄者交待清楚,闪光灯一亮,并不意味着拍摄完毕,必须维持原先的姿势和位置不动,直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对,对帘幕快门而言,是前帘到达片窗一端,接通电源的标志,但后帘此时尚未到达片窗,(用同步快门时间)。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说,快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮,但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右,甚至更长,闪光灯闪亮后,尚有较长时间快门仍开着,用以感受夜景光线,倘若被摄对象移动,则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头,继续感光,这样摄得的照片,人像部分就是透明或半透明的了。所以,在快门未关闭前,被摄对象应维持原状。

找个背景亮的地方,或者让人物在比背景稍暗处

1、先把相机架在三脚架上,把相机的拍摄模式调较到光圈先决模式(A-mode/Av-mode)... 对,是光圈先决,因为这一步我们要先作测光拿一个参考值。

2、关闭自动ISO (如有设定);把光圈设定为f/8-f/11任何一个,ISO设定为最低值,如ISO100或200;大约构图,然后找出相机给你的快门值。到这个步骤,你会有一个光圈、快门、ISO的组合,例如:光圈f/8、快门5秒、ISO100。

3、把相机的拍摄模式调较到手动模式(M-mode),输入手头上的光圈、快门和ISO值,构图后拍摄;观看拍出来的画面,若果想相片光一点便调慢快门(或调大光圈),想暗一点的便调快快门(或调小光圈)便可。

4、利用了手动模式,你可以更有效地掌握相片的亮度和轨迹效果,离专业相片又更进一步了。




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毛鸿氯氧: 拍摄夜景一定要用三角架的,如果没有,不如不拍.在设置上,你可以用AV档,就是光圈优先模式.如果,你一定要手动,那就可以先用AV档拍摄一个,看看你照片的参数,再按参数来调整快门数值.一般,只有拍摄星空,才有M档,就是手动模式,其他的都是AV档.

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毛鸿氯氧: 1快门优先.自动档. 2手动,在满足景深条件最大光圈.更改ISO到满足安全快门要求. 3如果有三脚架尽可能使用三脚架. 4如果需要可以现场自定义白平衡(灯光条件下)

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毛鸿氯氧: 拍这类夜景,一般用低感、慢门、小光圈拍…… M档是全手动档,所有参数都需要用户手动设置,难度最大……新手用这个档位不合适的…… 建议用A档(佳能叫Av档),也就是光圈优先档……iso设到最低,光圈设置在F11到F16之间,快门由相机自己决定,一般也就是十几秒二十多秒的状态……然后上三脚架拍片,就可以了…… 另外,注意测光……应该对着亮,但不是最亮的部位测光.如果对着暗部测光,亮部就过曝了,照片就没法看了……

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毛鸿氯氧: 要拍摄出这种流光效果,最好把拍摄模式调到M档(手动曝光),快门速度调至低于1/4秒,要想彩色线条拉得越远,快门速度就要调的更小,可以调到8S或者更长,同时光圈调小,调到F8或者更低的F11等以获得较大的景深,而且这个时候的灯光都会由圆形变成四射的星光,还有测光选择点测光,调低ISO到200或者400.最重要的一条是要用三脚架固定拍摄,不然这么低的快门速度,照片准糊~!

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