唐朝后宫女子着衣颜色制度

唐朝服饰、后宫制度详解（复古演绎用，请详细些）~

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。
一、襦裙服
襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
二、女着男装
女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记 内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书 舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。
帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书 李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。
三、胡服
初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束
唐代的后宫制度
自古以来，宫中就有所谓「内职」制度。〈周礼〉上说：「古者天子后立六宫、三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻，以听天下之治。」武德年间参照隋制建立了完整的「内官」制度，规定：皇后一人，下立四妃——贵妃、淑妃、德妃、贤妃各一人，以下依之有九嫔——昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛各一人，婕妤九人，美人九人，才人九人，宝李二十七人，御女二十七人，采女二十七人。各有品位，共一百一十二人。除皇后为正妻外，其馀名义上均属妃嫔——皇帝的妾。
此外，太子东宫也有「内官」，太子妃一人，下有良娣、良媛、承徽、昭训、奉仪等品级；诸王亲王妃下也有孺人等媵妻妾名位。
皇帝在掖庭之选和后宫宠幸上，不大计较尊卑贵贱的，但若要册封给她们名位便十分重视门第了；尤其册立皇后，绝对要求门第高贵，必须「妙择天下令族」。册寺皇后首先强调「地胄清华」、「轩冕之族」等等，其后才是德行。有时侯皇帝虽不在乎，大臣们也会以门第为最有力的理由提出反对，使皇帝奈何不得。武则天的父亲虽然早年曾是商人，但建唐后官居高位，不能算低门微族，反对立武则天为后的大臣仍然攻击她「地实寒微」；而高宗力排众议立她为后时，又拚命强调她「门著勋庸，地华缨黻」。非高门大户，即使是深得宠爱或是早生贵子，也只有等死后被追赠或是儿子即位才能正位。
比起封后，册立妃嫔稍随便一些，门第要求不那麼十分严格。她们多半是因为生子或者是受宠而被册，其中包括一些出身微贱者。不过，在妃嫔中，出身门第也还是很受重视的，如太宗杨妃是隋炀帝之女，所以「地亲望高，中外所向」。
宫人身居九重，似乎很尊贵，却只是皇家婢。宫庭中除少数有名位的后妃外，便是数以万计的普通宫人，在唐代也有宫女、宫娥、宫婢之称。她们分布於长安的三大皇宫和东都大内、上阳两宫及各处离宫别馆、诸亲王府、皇帝陵寝。
宫廷是个小社会，宫人中也有著高低贵贱、三六狞等。和妃嫔们有「内官」制度一样，宫人们有宫官制度。宫官是宫人的最上层，她们是后宫的各级官员。唐朝后宫设六局—尚宫局、尚仪局、尚服局、尚食局、尚寝局、尚功局，管理宫中一应事务；六局首席女官尚官、尚仪、尚服、尚食、尚寝、尚功就是后宫的六部尚书。六局下面统领二十四司，各司女官分别为司记、司言、司簿、司闱、司籍、司乐、司宾、司赞、司宝、司衣、司饰、司使、司膳、司酝、司药、司饎、司设、司舆、司苑、司灯、司制、司婇、司计；还有二十四典、二十四掌以及宫正、阿监、彤史、女史等等各级女官。这些女官各有品级、供给，她们分别管理著礼仪、人事、法规、财务、衣食住行等等各项宫廷事务。宫官既是职事官，也就不必讲究色、宠，只须挑选良家出身、才德兼备者充仕。
除了六局宫官外，宫中还有内文学馆，选宫人中有文学者为学士，执掌教习妃嫔、宫人文化书算等等。这类宫官有的品高位显、有权有势，不仅在宫中受尊重，甚至外朝官也逢迎她们，以图进取，有的因此得以干预外朝政事。不过，她们的身份终归是皇帝的婢女。保传告诉太宗的小弟舒王：「尚宫品秩高者，见宜拜之。」舒王说：「此我二哥家婢也，何用拜为？」一语道破了宫官的身份。
由於唐朝后宫人数众多，采选不止，使得后宫积怨，民间不满，因而宫人问题受到了社会和朝廷的关注，各朝都有人批评这一弊政，请求皇帝怜悯宫女们的离别之根、怨旷之苦，放还宫人。皇帝往往为了表示自己实施德政、不好声色；有时则纯粹为了节省宫廷费用，或者害怕后宫积怨太深，遭到灾难「天谴」，所以每每下诏释放宫人。自高祖后，几乎各代皇帝都有放宫人，多则三千，少则数百。这些宫人出宫后有家者可以回家，可以嫁人，年老有病、无人收养者，送入寺观安置，有时还给一些资财作安家之用。这算是唐朝皇帝的一点仁政。

不同朝代的服饰等等是不同的，以清朝为例！

古代清宫后妃们用的首饰 东珠耳环：耳环为黄金托，每只嵌有三颗东珠。清代后妃戴耳环有等级，穿朝服皇后要戴镶有三颗东珠的，妃嫔戴一对珍珠，平时随意。 翡翠手串：由十八颗翠珠，两颗碧玺珠穿成，与碧玺佛头相连，下穿钻石，红宝石，珍珠、结牌等装饰物。手串可以戴在手腕上，也可挂在衣襟的纽扣上翡翠手镯 清宫后妃戴的扁方质地有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案 点翠头花花上的蓝色的底子的工艺叫“点翠”，就是将翠鸟的羽毛用特殊的胶粘剂贴在金属上，制成的各种首饰器物，古代云南等地每年都要向宫廷朝贡几百对翠鸟皮，用此羽毛来制作各种头饰、风景挂屏、盆景的花叶等点缀之物。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼的 清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。 清宫头花，将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上无疑增加了几分娇态美姿。 头花是清宫后妃的主要首饰，多以珠宝镶嵌而成。后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。 发簪，最精美的有翠嵌珠宝头簪、银嵌翠蝴、蝶簪、银镀金嵌珠宝点翠花簪、铜镀金点翠珠宝簪等。发簪制作过程十分复杂：先用金银制成特定形体的簪架，簪架周围高出一圈，中间凹陷的部分粘贴羽毛，它是用翠乌蓝，紫色羽毛绒古称“点翠”，再配上一圈“金边”，嵌翡翠、珍珠、碧玺、珊瑚、宝石等珍贵材料，再饰以美满的吉祥图案的 头簪的原意是连缀，因戴冠于发要用工具，以后就把这种工具称为簪了。簪后来又变为妇女头上的装饰品。贵族妇女“戴金翠之首饰，缀明珠以耀驱，喜以满头珠翠为荣耀 晚清又风行头套式的大拉翅：形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。用时戴在头上，不用时摘下搁置一边。既能美饰头发，又摘戴自如。大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明。慈禧名为太后，实为女皇，她所处地位与清代的太后皇后都不同。加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求美的标准。 金镶珠宝松鼠簪,簪金质，两端各嵌饰红宝石1粒，较粗的一端錾雕出松鼠和树枝的形状，并嵌碧玺1粒、珍珠2粒.此金簪造型简洁，构思巧妙，在清宫金镶宝石簪中属于较为简洁的一种。 金镶红宝石耳环，金质耳环上镶红宝石，珍珠，翡翠，水钻等，是清宫内务府从京城首饰店购入内廷的。 玉佩，《礼记》上说：“古之君子必佩玉。君子无故，玉不去身，君子于玉比德焉。”用玉比喻君子品德。玉佩是古代贵族男女人人都有的装饰品。 累丝金凤，凤身以金丝制成，头尾点翠并镶红宝石、猫眼和珍珠，凤嘴衔珍珠，珊瑚流苏和红宝石坠角（点翠和流苏等皆已脱落）。 金镶东珠耳坠，一副6只，戴时皇后左右各3只，妃各2只的清朝：清代后妃绸绣朝袍 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清末宣统淑妃文秀大婚用金黄地绸绣朝袍。 清代后妃金龙朝袍 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆皇后所穿的明黄缎绣五彩云金龙朝袍。 清代吉服褂 清代吉服褂样式与龙褂相同，为圆领、对襟、左右开气、袖口平直的长袍。根据人物的身份的不同，所绣图案不同。如镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人的吉服褂，均绣花卉八团，为石青色。本图为清代孔子67代衍圣公夫人张氏画像，穿八团花卉吉服褂 清乾隆皇后朝褂 清代后妃服饰 清代乾隆皇后朝褂，样式为对襟、圆领、无袖、开气，通身绣金立龙纹，但纹样有几种不同样式，本图朝褂纹样为自上而下分四层以金锦沿边分隔，上层两肩前后各绣立龙一条，2层、3层、4层前后各绣立龙10条、12条、16条，总计78条，上层有珊瑚扣5粒。朝褂领后均垂有明黄色绦，绦上缀有珠宝。朝褂穿在朝袍外面。此图为清乾隆皇后朝褂。 清代后妃龙褂 清代后妃服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代光绪皇后石青缎地五彩绣缉米珠云龙八团，有水龙褂，即为第一种。

唐代是中国封建社会的极盛期，经济繁荣，文化发达，对外交往频繁，世风开放。加之域外少数民族风气的影响，唐代妇女所受束缚较少。在这独有的时代环境和社会氛围下，唐代妇女服饰以其众多的款式，艳丽的色调，开放的形制，创新的装饰手法，典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志之一。

唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半露胸，歌女可以半露胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半露胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的晚礼服，只是不准露出肩膀和后背。“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗妍，尤以红裙为佼佼者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。因为她的缘故，杨国忠奸佞误国，天宝末年有民谣说：“义髻抛河里，黄裙逐水流。”

唐代女子服装，分衣裙、冠帽、鞋履几类。唐制规定，女服分四种，朝服、公服、祭服、常服。前三种为后妃命妇女官于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着。唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部。裙子长而多幅。此外还有袄、半臂、缦衫等。袄为夹衣，长于襦而短于袍。半臂是短袖的紧身上衣，套于衫外，流行于唐前期。缦衫是女子歌舞时穿在外面的罩衣，短小易脱。其衣裙颜色丰富多彩，以红、绿、紫、黄色最为流行，如时人所云“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”等，衫、襦、袄、裙上多有织文和绣文，如唐诗所描述：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”、“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”。衣料有丝绸、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸最为常用。

此外，“时世妆”、袒领服、男装、胡服也是重要服饰。“时世妆”，即时装，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩绕披帛，紧身长裙上束至胸，风格简约；盛唐时，衣裙渐宽，裙腰下移，服色艳丽；至中晚唐时，衣裙日趋宽肥，女子往往褒衣博带，宽袍大袖，色彩靡丽。袒领服、男服、戎装和胡服，在唐代尤其是盛唐时期的妇女中广为流行。袒领服为一种半袒胸的大袖衫襦，衣料为纱罗制品，时人形容为“慢束罗裙半掩胸”、“参差羞杀雪芙蓉”、“绮罗纤缕见肌肤”等，下配以曳地长裙，充分体现了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。唐代妇女喜好戎装、男服。“军装宫娥扫眉浅”，则描绘了宫中女子穿着戎装的情景。武宗时，王才人因着与武宗同样的衣服，而常被奏事者误认为皇帝。上有所好，下必效之。盛唐时，士人们的妻子不约而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子，侍女们也纷纷仿效女主人穿起男式圆领服，头裹幞头，足蹬乌皮靴。唐代妇女并无华夷之别的观念，开元、天宝年间，在长安、洛阳等大都市的街头，处处可见身着翻领、窄袖紧身胡服、腰系蹀躞带的汉族女子，体现了盛唐帝国妇女们开放、健美的精神风貌。

唐代女子的发式以梳髻为主，或挽于头顶，或结于脑后，形制十分丰富。名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。初唐时发髻简单，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。发上饰品有簪、钗、步摇、胜、铀、花等。多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，工艺精美。簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插。步摇是其中的精品，钗首制成鸟雀状、雀口衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。唐中后期妇女中还盛行插梳，以精致美观的小花梳饰于发上。

另外女子发首，还以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽檐部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。

唐代女子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成，亦有用蒲草类编成的草履。履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛头鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造工致，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦头袜。”

唐代女子的项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜用。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。

唐代女子服饰，不仅为灿烂的唐文化增添了光彩，并影响着后世历代妇女的服饰生活与文化，成为中国古代文化艺术苑中的一朵奇丽之花。

唐朝后宫女性的地位:

　　皇后.

　　夫人:贵妃，淑妃，德妃，贤妃(以上正一品)

　　九嫔:昭仪，昭容，昭媛，修仪，修容，修媛，充仪，充容，充媛(以上正二品)

　　二十七世妇:婕妤九人(正三品)，美人九人(正四品)，才人九人(正五品)

　　八十一御妻:宝林二十七人(正六品)，御女二十七人(正七品)，彩女二十七人(正八品)

　　正一品相当于宰相高位.这些有地位的嫔妃，当然还有许多随侍的女官，宫女，针黹妇，杂役等，加上负责后宫炊事用度的宫女，数目非常庞大.另外还有一些女人做不来的繁难工作，则由担任下述职务的宦官负责.

　　掖庭局:掌握后宫簿籍.

　　宫闱局:相当于宫廷秘书，有掌扇，给使等属僚.

　　奚宫局:掌疾病死亡.

　　内仆局:掌灯烛调度.

　　内宫局:掌会计，仓库及出纳.

　　各局都置有令，丞主其事.除这五局之外，另有掌管宫内太监的机构，它的名称及人数随时代而异，唐朝称为内侍省，设有内侍(长官)四人，内常侍六人，内谒者监六人，内给事八人，谒者十二人，典引十八人，寺伯二人及寺人二人.以上也均为宦官.

　　唐朝定有陪侍御寝的一定顺序，按照月圆月缺来定.每月的前十五日为渐满，后十五日为渐缺，所以从初一到十五就由地位低的轮到高的，十六到月底前则反由地位高的轮到低的. 皇后及三夫人有优先权，九嫔以下则‘九九而御‘，即每九个人共同承恩一夜.

　　详细一点来说，初一到初九是八十一御妻每九人共享一夜，初十到十二是二十七世妇每九人共享一夜，十三是九嫔，十四是三夫人，十五就是皇后独享，同样，十六也是皇后独享，十七是三夫人，十八是九嫔，十九到二十一是二十七世妇每九人共享一夜，二十二到三十则是八十一御妻每九人共享一夜.

　　整体来说，皇后两夜，三夫人两夜，世妇六夜，御妻十八夜，对嫔妃而言是公平的分配，然而对于天子来说，既不能自由选则，又要一次应付好多个，实在不算愉快的事.

　　虽然后宫嫔妃入侍寝宫的规定明明白白，但因为嫔妃数目众多，不时有人身体不适或月事到来，所以选择每一夜的当班人很烦杂费事，易起弊端，因此宫内多半设置‘女史‘，专管嫔妃入侍寝宫的顺序.

红色

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习马肉蔻： 红色

遵义市19429593366： 唐朝时期的宫女服饰大多是什么颜色的? - ？
习马肉蔻： 侍女服色分呈绛紫、朱红、墨绿、鹅黄、藕白色,这也正是当时女服最流行的颜色. 文字不如图片形象下附《宫女图》(唐-永泰公主墓出土)

遵义市19429593366： 唐代女子服装色彩特点是什么 - ？
习马肉蔻： 唐朝女子衣裙颜色丰富多彩,以红、绿、紫、黄色最为流行,如时人所云“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”等,衫、襦、袄、裙上多有织文和绣文,如唐诗所描述:“新贴绣罗襦,双双金鹧鸪”、“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛”.

遵义市19429593366： 唐朝的皇后穿什么服饰?什么颜色款式或名称? - ？
习马肉蔻： 唐朝皇后的衣装分为正式装与便装,正式装自然就是受封、祭祀、大典等等重大礼仪活动时才会穿着的服饰,正式装一般就是戴凤冠、着凤袍等等.凤冠凤袍在唐朝不是以黄色为主,而是以大红色为主. 便装一般是指在普通场合下外出的着装,这类着装一般上身以短身长袖衫、短身半袖衫居多,下身是长裙,唐朝最流行的长裙叫做百褶裙.然后上身有时会带披帛,就是那种用薄纱或者丝绸织成的带有各色图案的长约两米左右披在肩上的带子.这类衣服颜色不限,花纹自然也是多以吉祥图案为主.

遵义市19429593366： 在做一本关于唐朝服饰的书,需要唐朝宫廷女子服饰的详细介绍.比如说有哪几层,分别叫什么名字等. - ？
习马肉蔻： 襦裙服——是指唐代女子上穿短襦或衫,下着长裙,佩披帛,加半臂(即短袖)的传统装束. 女着男装——就是女扮男装.. 胡服——女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹.较典型者,即为上戴浑脱帽,身着窄袖紧身翻领长袍,下着长...

遵义市19429593366： 简述唐代女装的变化? - ？
习马肉蔻： 由隋入唐,中国古代服装发展到全盛时期,政治的稳定,经济的发达,生产和纺织技术的进步,对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣,服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面,而这一时期的女子服饰,可谓中国服装中最为精彩的 ...

遵义市19429593366： 关于古代后宫女子的穿着服饰颜色制度有哪些? - ？
习马肉蔻： 古代后宫女子的着装时有规定的,“后妃侍从各有定制.后二百八十人,冠步光泥金帽,衣翻鸿兽锦袍.妃二百人,冠悬梁七曜巾,衣云肩绛缯袍.嫔八十人,冠文谷巾,衣青丝缕金袍.并谓之控鸾昭仪.”规定归规定,为了争宠,后宫女人们照样可以在这方面争奇斗艳 杨贵妃最爱穿一种郁金香草染成的黄裙,色泽鲜艳,且发出馥郁的清香.该服装袒露半胸,大袖,对襟衫,长裙,肩披批帛,饰有织纹和绣纹.裙腰高度接近乳部,以大带系结,大胆地夸张了女子的胸部,上有所好,下有所效,这种黄裙逐渐在宫室嫔妃、官宦贵族女子中流行.唐朝诗人李商隐的诗句“折腰多舞郁金裙”说的就是这件事.

遵义市19429593366： 古代穿衣颜色规定 - ？
习马肉蔻： 周代以红色为高级服色 秦(前221- 前206)时以黑为最高地位的服装颜色,帝王百官都穿黑色衣服.汉灭秦后逐渐以黄色为最高级的服装颜色,皇帝穿黄色衣服.至唐代时,宫廷下令,除皇帝以外,官员一律不官员一律不许穿黄衣服.自那时...

遵义市19429593366： 唐朝皇后的服饰 - ？
习马肉蔻： 女子礼服 祎衣:为王后从王祭先王的奉祭服.褕翟:为王后从王祭先公和侯伯夫人从夫助祭服.是青色衣,画褕翟 (雉鸟)纹十二章纹,褕翟羽色亦为五采.阙翟:为王后从天子祭群小和子男夫人从君祭宗庙祭服.是赤色衣,刻赤色缯的翟纹.鞠衣:为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服,亦为诸候之妻从夫祭宗庙的祭服.展衣:又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服,亦是卿大夫之妻从夫君 祭宗庙的祭服.禄衣:为王后燕居时的常服,亦为士之妻从夫助祭的祭服.纯衣:为贵族之女的嫁衣.

遵义市19429593366： 简单归纳唐朝妇女服饰的特点,并分析其原因. - ？
习马肉蔻： 唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一.一般的唐代妇女比较正式的女装一般由衫、裙、帔(披肩)三部分组成.女子穿衣的时候,习惯将衫的下摆束在裙腰里面,显得裙子很长,自胸部以下直到地面.再配上一条随风飘盈的披肩,显得身材修长...