有关江户时代日本女装的问题

日本的服装的特点~

和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。

所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。
所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。

公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。

当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。

由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。

不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

1."留袖"，即袖子相对较短。

2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。

3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。

4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。
所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。

5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

【和服的历史】

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

1.奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

2.镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。

3.室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

4.桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。

5.江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

【和服的美术】

日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(1392-1573年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。

但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。

到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。

明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(1725-1770年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(1753-1806年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。

【和服的种类】

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。

2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。

3.访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。

5.丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。

6.婚服：结婚时穿的礼服。

7.浴衣：沐浴之前所穿。

8.男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

9.素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

10."付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层

【和 服 的 穿 法】

和服的穿法

练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和服的韵味要掌握以下要点：

首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。

1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。

2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。

3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。

4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。

5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。

6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。

7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。

8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。

9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。

10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。

11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。

12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。

整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。

和服带子的系法

下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。

1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。

2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。

3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。

4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。

5． 拿起打结眼的部分叠成三折。

6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。

7． 把结翅部份的皱折拉平整。

8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。

9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。

10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。

11． 把结翅打开整理漂亮。

完成后再做一次检查调整好结翅的角度。

【和 服 的 禁 忌】

和服的着装禁忌

据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。

在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。

同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

和服的色彩禁忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。
《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。
唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。
可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。
从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

江户时代服饰江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。
外出可能会这样
马的有这样的

江户时代的衣服几乎没有什么太大的改变，仅仅是因为变革的关系所以没有那么严谨了而已。不一样的外出是因为是平民或者贵族的女子，还有的就是武士的女人的差别。

　　那要看你懂不懂日语了 我懒得翻译了 你自己看吧
　　这个是关于平民的限制
　　＜初めて、ファッションが庶民へ。＞

　　これまで奈良朝からここの江戸时代の女性衣装の页で绍介してきました衣装 ・服は、
　　帝、贵族、政権担当武士の方々の女性 ・男性の皆さんがお召しになっていたものです。
　　所谓、日本の政治を担って来られた皆さんの服でした。
　　この江戸时代なる前にも、堺 ・博多商人の方々の中には、お洒落で素敌な女性 ・男性がおられたと思います。
　　しかし、それらをお示し下さる文献を残して下さっていませんので、知る由もありません。
　　家康が日本全土を掌握し、秀忠、家光の3代で基盘が整い初め、平和な世（戦が无い）が続きますと、

　　ここに初めて一般庶民 （年贡 ・运上金 ・付け届け等のお支払い侧） がファッションの世界に登场します。
　　但し、庶民と云っても 「新兴お金持ちの庶民です。」 今风でしたら 「六本木ヒルズ族の方々。」

　　「我衣 （わがころも）」 加藤曳尾庵著 文化时代 （1804～1817年） 顷に记されたものですが、

　　「寛永十六年 (1639年) までは、武家は格别、町人百姓ともに、衣服はなはだ麁相 （そそう） なり。
　　女も町人百姓の妻なれば之に顺い、正保～庆安 (1643～1651年) 顷まで、年々に軽き贫家の妻 ・娘、
　　武家へ奉公に出る。次第々々に立身し、上つがたの御服をも拝领して、我が家に帰り、嫁するも右の拝领物
　　を着し、物见游山祝仪にも一つ二つある物を着したり。故に世上の女子目を奢らせ、有徳家の妻子等は、
　　手前金にて拝领物の如くこしらへ着し、古の麁相を忘れたり。然れども数多くはなし。
　　良き所なれども下女は夏冬とも木绵の晴着なり。 中略 寛文年中 (1661～1679年) より、
　　男女の衣服そろそろ奢る。 中略 寛文年中に至っては、
　　総鹿の子の小袖着す。
　　地は白で纶子、或いは、绀 ・绯 ・紫の 结鹿の子を総地にせり。
　　小舟町一丁目 石川六兵卫 妻、甚だ奢りたり。
　　此の女 常に纱绫 ・缩缅 ・纶子の类を着し、
　　晴れがましき所へは、缎子（どんす）（纯子と记述）・纶子 ・金入等を着す。
　　常宪院殿 （徳川纲吉） 上野へ始めて御成りの时、彼の 六兵卫 妻 御成を拝すに、黒门前に桟敷をかけさせ、
　　幕をうたせ、左右に切秃両人、绯缩缅の大振り袖を着せ、真ん中に座す。
　　御通行の时、御帘を巻かせて拝す。 中略 其の时の上意に、
　　『是は何れの大名の奥方ぞや、あまり结构なり、あれ寻ねよ。』 との厳命にて、
　　即ち町人の妻なる由 申し上る。
　　是よりして 中略 石川夫妇 远岛を仰せつけ被る。」

　　＊ 麁相は侘びしく、质素な事。
　　＊ 有徳は得がある方ではなく、お金持ちの方です。
　　＊ 结 （ゆい） 鹿の子は纹纶子の绞り文様生地。
　　＊ 纱绫 （さや） は平织りの上に更に绫织りを施した光沢がある绢织物。
　　＊ 缎子は繻子织りで文様を织りだした绢织物。
　　＊ 切秃 （きりかむろ） は髪を切り下げて结んでいない、おかっぱ头の子供。

　　庶民もやっとファッションの世界に登场できたのに、いきなり远い岛送りとは。
　　今时でしたら、「それじゃー、サーフィンしょう。」 何て游べますが、この江戸时代はそうは问屋が・・・。
　　＜庆长小袖、寛文小袖、奢侈禁止令＞
　　少し、时代を遡ります。
　　1596～1615年の庆长年间、秀吉の死から徳川政権移行时期。
　　安土 ・桃山时代、豪华绚烂と対局の侘び茶质素の名残时代。
　　アウター （表着 ・ロングジャケット、コート） になった 「小袖」 がファッションを引っ张ります。
　　そのデザインが 「庆长小袖」 と称されています。フォルム （形） が一定ですので、
　　デザイン差异は、生地 （布） の善し悪しと柄 （刺繍 ・プリント ・染め技术） の善し悪しです。
　　善し悪しは、あくまでも好みの问题がありますが、この时代は、その分量は未だ仅かです。
　　百闻は一见ですので 「京都工芸染匠协同组合」 様の文様の解说の页に絵が有りますのでご覧下さい。
　　この时点では、未だ庶民の女性には届いていません。（一部、京都町众らを除く。）

　　☆ 庆长小袖、お客様リストと思われる方。
　　淀殿（君） （秀吉夫人）、 千姫 （豊臣秀頼夫人）、お江与 （徳川秀忠夫人）、春日局？。
　　茶屋四郎次郎 ・角仓了以 ・后藤庄三郎 ・今井宗薫 ・末吉勘兵卫 ・角屋七郎次郎らの奥様、お嬢さん。

　　1615～1624年、元和、秀忠 (1579～1632) (在职 1605～1623) 时代。
　　1620年 徳川和子 （まさこ 后の东福门院）、后水尾天皇 (在位 1611～1629)(1596～1680) に嫁ぐ。
　　1624年 寛永、家光 (1604～1651) (在职 1623～1651) 时代へ。
　　1627年 紫衣事件。 紫色の№1はずっと続いています。紫色の№1は 「高贵（あて）なる紫色」 を确认下さい。
　　1629年 明正天皇即位 (在位 1629～1643)(1623～1696)
　　1636年 キラビヤカな日光东照宫完成。
　　1642年 2月寛永饥馑のピーク。
　　徳川幕府は、庶民の皆さんを规制します。ご自分达よりも素敌な衣装を付ける事を？ （1628年にも。）
　　1643年 紫と红梅染めの衣装の着用を禁じる。 紫根の 「本紫色」、红花の 「红梅色」。

　　1651年 4月家光が死去、家纲 (1641～1680) (在职 1651～1680) へ。
　　1657年 1月 「振り袖火事」 と云われる明暦の大火。

　　大江戸八百八町は焼け野原、死者は十万人を越えたとか？
　　今の人形町に有った旧吉原も浅草へ移动。现在 ZIPANGU は旧吉原大门通りに面した処がオフィスです。
　　お役人、町民、庶民の生活基盘が一瞬でなくなってしまいましたので、あらゆる生活物资の需要です。
　　京、大阪、难を免れた江戸の商人さん达は、おおわらはの稼ぎ时。
　　御用商人だった、奈良屋茂左卫门らは、濡れ手に粟。
　　彼らの、奥様、お嬢さん达が、势いファッション业界に跃り出ました。
　　1661～1673年の寛文年间、この时期の流行が 「寛文小袖」 です。「京都工芸染匠协同组合」 で。

　　1666年 7月小袖デザイン柄サンプル帐の颁布。「新撰御ひいなかた」 と云う雏形本。
　　サンプルは200柄。その内、ヤングが180柄、ミセスが20柄だったとの事。 やはり ヤング？

　　1673年 8月三井越后屋、「现金挂け値无し」 で日本桥店 open。（现在の三越さんの场所ではありません。）
　　1673年 市川団十郎 (1660～1704) が荒事歌舞伎でデビュー。
　　1678年 东福门院死去

　　1680年 5月家纲が死去、纲吉 (1646～1709) (在职 1680～1709) へ。 この年、関东 ・五畿内は大饥馑
　　1682年 「好色一代男」 井原西鹤。 12月八百屋お七火事
　　1683年 1月天和の禁令 （美服禁止令＝奢多禁止令）。
　　1684年 10月渋川春海 (1639～1715) （天文方） として、贞享歴を作成、翌年実施。

　　天和の禁令 （美服禁止令）
　　「金纱缝 ・総鹿の子、今后、女性はこの衣类の着用を禁じる。制出 （制造） ・売买 も禁じる。
　　小袖表一反 （端） の値は二百匁 （200目） 以上の売买を禁じる。」

　　石川六兵卫ご夫妻の远岛事件は、この奢侈禁止令の前の出来事 （1681年） になります。
　　美服禁止令が出されましたが、2～3年后には、禁止令以前より豪华な衣装を皆さん着用されていたそうです。
　　禁止令と庶民の饱くなき追求するお洒落合戦は、この后もずーっと続きます。

　　＊1663年 ハイソ （ high－society ） の方々へ美服禁止令が発せられています。
　　女院御所 （东福门院）、姫君方 （东福门院のお嬢さん） は、小袖（表着＝アウター） 白银500目まで。
　　御台様 （徳川将军の奥様） は、小袖（表着＝アウター） 白银400目まで。
　　御本丸女中 （江戸城お勤め女性） は、小袖（表着＝アウター） 白银300目まで。
　　このお达しは、あくまでも女性への禁令ではなく呉服商への禁止令と云う形を取っています。 姑息？

　　＊货币は信用で成り立つ交换価値媒体物。
　　又、生活基盘の违いにより単纯にこの江戸时代のドレス （小袖） のお値段を类推できませんが、
　　1609年制定の公定相场が、金1両＝银50匁＝銭4贯文（4,000文）になっています。（1700年には改定）
　　庶民のドレス （小袖） のお値段の上限が200目 （匁） で东福门院さんらの上限が500目 （匁） 。
　　ドレス （小袖） 一着、金换算で4両と10両の违い。 たった2.5倍の违いしかありません。
　　今の世は、カード绵のポロシャツ 980円 シーアイランド绵で 98000円 何と100倍の违い ？？？。
　　目を白黒し、ビックリする様な 「差异」 でも无いと思うのですが ？？？？？。

　　大概就是防止奢侈 平民女穿的振袖大小价格的上限 颜色不能穿代表贵族的紫红等

　　下面是讲江户女装的特点。。。主要是讲振袖的

　　http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/19.htm

　　里面也说了你的一个错误 在江户前期 随便怎么绑都没有意思 早后期 绑在后面是未婚的意思 横绑是已婚 没有绑前面就代表是妓女的意思

头上有几根长长的簪子，就像咱们中国古代卖东西一样，在上面插根草表示出售么！贵族的穿好材料的日本和服呗，平民女子还有妓女就只有穿粗制滥造材料的喽！正如中国和其他国家一样，同样的衣服款式，好绸缎和破烂布的衣服差距一眼就能看出来，你说这档次上的特征还有谁能分辨不出来啊！
打了这么多字，帮忙顶一下，以后一起讨论小日本人啊！呵呵……

这个有讨论的必要吗？

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