使用M档比使用光圈优先档快门优先档有什么优势？

M档或快门优先档或光圈优先的拍摄问题~

P、M、光圈优先、快门优先可在一种模式下同时设置，拍摄操作方便

用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。‍可以更加自由地实现对光圈、快门的组合，在光线较为复杂的场景下，它有着不可替代的作用。
采用“手动曝光模式”后，相机的光圈大小、快门速度都需要进行手动设置，相机内的自动程序会完全“放假”。
因此，使用这种全手动模式需要有相当的摄影经验的积累。在每拍摄一幅照片时，相机的光圈、快门都要根据现场光照情况一一认真设置，有时还需要试拍几张，利用相机的回放功能查看一下效果，再做进一步的修正。

扩展资料
手动曝光要看这四个地方：光圈、快门、感光度、曝光量指示标尺。光圈：控制进光量和景深。快门速度：设置曝光时间。感光度：设置ISO，保证画质。曝光量指示标尺：衡量曝光是否正确。
手动模式最大的好处是如果在您测光后改变构图，整体画面不会像其他模式一样重新测光（曝光锁定除外），主体仍然能拍摄出重新构图之前的亮度。手动曝光模式的这个特点对于亮度对比鲜明的场景、逆光肖像，还有当您想故意令影像更亮（或更暗时）十分有用。
参考资料来源：百度百科—手动曝光

对于初学者，一开始不建议你用M档，因为M档不好控制曝光，比如你想把人拍得清楚，但又想让背景虚化，就得用M档了，自动档是做不到的，给你看一篇文章你就知了，
ISO与图片质量
ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。
午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。
人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。
同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看。
在像素相等的情况下，CCD面积越大，高ISO的成像质量越好。也就是说：在CCD面积一定的情况下，里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素，而应该在提高CCD质量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。
800万像素已经足够旅游摄影之需，我们在选择数码相机时就不该只看像素高低，而应该注意相机CCD的大小。现在是2008年，解像度已经足够，该是重点关心图像质量的时候了。
快门
在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。
后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。
定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。
这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个 手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
光圈
上一篇说过，所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔，然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。这就是针孔相机。
既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也是针孔相机名称的来历。如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。所以我们没有小门成像一说。孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的图片都不够清晰，如雾里看花一般。
没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。把玻璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？
确实如此。相机镜头就是这样诞生的。今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合，然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，它变成了洞。
进光量问题解决。但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。比如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。很显然，为了应付不同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小为针孔，弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。光圈英文名称为Aperture。一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。
定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。
常见的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。

既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟针孔差不多，数码相机成了针孔相机，前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又变成了大门，成像也差。所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记：
镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰）。
如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2.5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。
假如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。
但大光圈镜头的价钱很贵，重量惊人。比如Canon70-200mm有两个版本，光圈为F4的售价人民币五千元，重700克；光圈为F2.8的那一款售价八千多元，重达1500克。这是因为光圈大一级，镜片就大很多，加工难度大。是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水，这是一个见仁见智的问题。
曝光
为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD）。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。
我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD），照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。
幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。曝光就是光圈和快门的组合。可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。
假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。
重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。
总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。
焦距
光线经过透镜就会聚成一点（焦点），镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到底片(CCD)的距离，单位是毫米（mm）。对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机（使用超市里的盒装胶卷）来说，焦距50mm的镜头称为“标准镜头”，简称标头，拍出来的照片类似肉眼平视的感觉（视角为45°左右）。
严格的定义是：标准镜头就是焦距等于底片（或CCD）对角线长度的镜头。单张135底片是24x36mm，根据勾股定理计算，其对角线长度为43mm，所以135画幅的标头应该是43mm。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的，这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。
广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大；长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙，不用说那都是长焦头。
焦距固定的镜头即定焦镜头。1960年以前，变焦基本靠走。1965年之后，焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。变焦镜头的优势是明显的，改变焦距不用再走路，只需转动镜头筒。但变焦需要一套复杂的光学系统（其内部结构大多超过十片镜片），这给变焦镜头带来了两个问题: 1，体积和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。

光学变焦与数码变焦

我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。这里的变焦倍数＝最大焦距值/最小焦距值。一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm，即10倍。光学变焦英文名称为Optical Zoom，它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。
光学变焦并不是越大越好。一般来说，只要愿意花大价钱认真设计精心制作，以目前的技术水平，光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的平均水准，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS镜头（市价两千美元，重1.5公斤）。超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。
1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头，光学变焦越大当然越方便，但成像也会相应下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为28-504mm，达到了不可思议的18倍，但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差，看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。
关于数码变焦我只有三个字：骗人的。数码变焦只是电子放大，软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。只有光学变焦才是真正的变焦，数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。

景深与光圈优先
通俗地说，景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。相对于光圈和快门，景深比较难理解，因为它是一个基于主观判断的概念。清晰还是不清晰并没有绝对客观的标准。
还是打比方吧：一张合影，如果对焦准确，一排人的脸部都很清晰，但人群前面的鲜花和人群后面的建筑物就比较模糊。这张照片的清晰区域只限于人群，我们就称此照片景深较浅（小）。如果用F22最小光圈来拍合影，除了人物清晰，人群前的鲜花和后面的建筑物也比较清晰，照片的清晰区域很广，我们就说此照片景深很大。
风光摄影一般需要大景深，因为我们希望景物的前前后后都清楚。人像摄影一般需要小景深，我们只希望美女的脸部清楚，此美女四周的树枝和丑男最好都模糊，这样才能够突出主体。景深直接关系到图片能否吸引人。
景深是由三个因素决定的：1，光圈大小；2，焦距长短；3，被摄物体的远近。所以在相机上并不能直接调整景深，只有景深预览按钮，小数码DC和有些入门级单反连景深预览按钮也没有，一切要靠估计。好在掌握了几个原则后，估计景深并不难。这三个原则是：
1. 光圈越大，景深越小；
2. 焦距越长，景深越小；
3. 离被摄物体越近，景深越小。
光圈越大景深越小指的是实际光圈大小。第三节我们说过，光圈值和光圈实际大小是相反的。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22，这时候景深最大（如果焦距和拍摄远近不变），在F2.8的时候景深最小（如果此镜头最大光圈是F2.8）。
焦距越长景深越小这个好理解，广角镜头景深大，长焦镜头小。实际上17mm的超广角镜头如果使用F8以下的中小光圈，随便你朝何处对焦，拍的照片前前后后景物都清晰。相反，200mm或更长的镜头景深很小，一定要仔细小心对焦，如果可能最好在三角架上拍摄，这些望远镜头本来视角就小，很难端稳，稍不留神焦点就跑到九霄云外去了。
离被摄物体越近，景深越小。如果你凑得足够近拍小狗的脸，有时候鼻尖清楚眼睛却模糊，这种景深就非常小了。所以在很近距离拍摄的时候要特别小心对焦，例如用微距镜头拍花花草草时。
既然景深这么重要，我们一定要摸清上述三个因素对景深的影响，在不同的焦距段用不同的光圈各拍几张，马上回放看看，熟悉图片的景深变化。最后要做到烂熟于心，不用相机的景深预览按钮，只要一看焦距和光圈就知道图片的景深。
到这里我们终于可以回头再谈谈光圈了，它是摄影里最重要的一个词。光圈有三个作用：
1. 控制进光量，这直接影响到图片是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；
2. 控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；
3. 光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。
所以光圈这个家伙对照片的影响真是太大了，牵一发而动全身。前面我们说过，一张正确曝光的照片可以有好几种不同的光圈和快门速度的组合，如何选择就要看你的拍摄意图了，如果你要最小景深，那就设置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接设置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就设置F8中等光圈。
由此我们引出摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。光圈优先的英文是Aperture Priority，相机主转盘上大写的A或者Av就代表光圈优先拍摄模式。

无论是光圈优先还是快门优先，最终的曝光计算都是由相机完成的。而M档则完全由拍摄者做主。有时候在光线复杂的时候，相机的计算会失误，这时拍摄者就可以根据经验用M档进行全手动拍摄，以按照自己的意愿进行曝光。

普通环境下的确光圈优先模式（A模式）方便，但在光线特别强烈或者弱光或者光源很复杂时，M挡的优势就可以体现。相机的快门极限都是M值下才可以设置出来，M档还可以自由控制曝光量。比如适马DP1相机，手持时，可以通过加速快门（减曝）达到画面稳定。

使用M档的好处，可以自由控制暴光量，有时候你最求的效果要求主体暴光不足或过度，用M当更适当。

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聂荣县15361155324： 用单反摄影,到抵用光圈优先还是用M档？
秦净丙赛： 平时用光圈优先来拍一些想达到景深效果的东西,拍体育运动一般是快门优先. 但是有时M档很有用.在你调整光圈和快门的时候,曝光指示也是有显示的,可以通过调整曝光组合来控制你想要的曝光补偿.还有,在特殊的条件下,要用M档来拍摄.比如夜景、烟花,这样的题材只靠TV、AV是无法完成的.还有一些特殊情况下会用到M档比如影棚中,人造光源摄影.总之,你要精确的时候或者特殊效果的时候m档就特别有用了,比如拖影,不如故意要曝光过度…… 另外m当一般和独立测光表搭配使用 祝您顺利

聂荣县15361155324： 单反相机拍摄用什么模式效果比较好 - ？
秦净丙赛： 任何情况下只使用手动档、光圈优先、快门优先模式.光圈优先最常用,适用于对快门时间准确性要求不高的拍摄.手动档第二常用,用于对快门时间要求精确或光圈优先实现不了快门速度的拍摄.快门优先基本用不到,因为光圈值会被相机调节,而一般调光圈值比较谨慎.具体用哪个模式还得看你的需求.模式只是帮助你设定光圈和快门,实际上手动档就可以全部做到.

聂荣县15361155324： 单反拍摄风景,用m档好还是用光圈优先好?？
秦净丙赛： M是手动曝光,所有的项都可以手动设置,如果你是新手,M档和光圈优先我认为光圈优先比较容易,此外,如果是拍摄风景,你可以选择风景模式.

聂荣县15361155324： 专业摄影师一般使用什么档位拍片 - ？
秦净丙赛： 个人习惯不同.一般情况下,每个摄影师根据自拍摄体材,常用的模式会在光圈优先,或快门优先中选一种.关键特殊情况会用M档.有极个别的会一直使用M档.本人习惯默认光圈优先档.特殊情况用M档,一般在弱光,光线反差较大或较复杂时,用M档.

聂荣县15361155324： 单反快门速度和光圈 - ？
秦净丙赛： 一般使用光圈优先或者快门优先,因为光圈优先使用的最多,就以光圈优先模式为例说明,由拍摄者自己设置好光圈值,有相机测光调整快门值,根据实际情况和测光模式给于适当的曝光补偿,然后进行拍摄即可.至于清晰问题,首先对焦要准确,再次,持机一定要稳,手持要开防抖,做到这几点,拍出来的照片比卡片机会强很多了.

聂荣县15361155324： 单反的M档该怎么正确使用? - ？
秦净丙赛： 1:快门速度.最简单的解读是拍摄的这张照片你所记录的时间.(如1/8000快门相当于拍的照片只是记录了1/8000秒这一瞬间的画面,30S快门相当于照片记录了镜头前30秒内一切的光线变化等) 2:光圈.用来控制深景,越大深景越浅,适...

聂荣县15361155324： 怎样正确设置相机的M档 - ？
秦净丙赛： M档,也就是手动,相机的手动功能,那要看你想照片得到什么样的较果,才能定下不同光圈,快门,焦距.之间的关系,并不存在正确与否.打个比方,我在公交车上拍路上的行人,光圈开最大,快门在500分之一秒以上,那么,路上的行人会成像清楚,与平常照相一般,如果你去把快门放在30分之一秒以下,这时你拍出来的相片,可能只有一些与你同速的人会清楚,别的就有拖影了.这些都在摄影的基础书上有,看一点书就会知了,高手一般都会爱用手动,因为可以人为的控置很多摄影的技术,比如,我用相机与三角架,在同一个地点拍几张相片,却采用不同的快门组合,可以合成一张高光与暗部都非常好的相片出来.

聂荣县15361155324： 怎样使用快门优先与光圈优先?怎样区分它们并合理运用?？
秦净丙赛： 在需要强调景深的时候,一般采用光圈优先,这时候通过快门速度的变化来调整通光量,如果在光线不太好的时候,需要脚架支持 在需要强调快门速度的时候,比如拍摄运动物体的时候,如果快门速度过慢,往往会造成模糊;反之,有时也需要适当的模糊来增加照片的表现力,如拍摄瀑布,水流,想制造一点动感的时候,这时也需要将相机设置成较慢的快门;上述两种情况都有可能使用快门优先 其实真正弄懂了光圈和快门的作用,一般使用M档,即手动就可以了,真正优秀的作品,是光圈和快门的有机配合,而绝不是谁比谁优先的问题

聂荣县15361155324： 数码相机上,'快门优先'和'光圈优先'分别适合什么? - ？
秦净丙赛： 为了得到正确的曝光量,就需要正确的快门与光圈的组合.快门快时,光圈就要大些;快门慢时,光圈就要小些.快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈.光圈优先是指由机器自...

聂荣县15361155324： 在单反相机中ATV档和M档 那个档比较好 ? - ？
秦净丙赛： AV档是由你决定光圈,相机自动匹配快门,进而控制背景虚化程度;TV档是由你决定快门,相机自动匹配光圈,进而控制动感模糊程度;M当都是你自己设置,进而控制背景虚化、动感模糊,和照片明暗的艺术效果.