棉纤维的印染

棉布用什么染料染~

棉布用还原染料或活性染料染。
还原染料色泽鲜艳、色谱安全、耐洗、耐晒，是棉及其他纤维素纤维的重要染料。还原染料不溶于水，其在碱性溶液中经还原作用变成可溶性的隐色体钠盐，吸附在待染织物上，再经过氧化，恢复成不溶性染料，因而固着在织物上。
活性染料具有颜色鲜艳，均染性好，染色方法简便，染色牢度高，色谱齐全和成本较低等特点，主要应用于棉、麻、黏胶、丝绸、羊毛等纤维及其混纺织物的染色和印花。

扩展资料：
还原染料经保险粉、烧碱还原溶解成隐色体钠盐后，即对纤维素纤维产生直接性，先吸附于纤维表面，然后再向纤维内部扩散而完成对纤维的上染。
由于染液中含有大量电解质，对纤维的直接性较大，故上染纤维的速率较快，染料的移染性能较差，往往不易染匀。因此，在上染过程中可加入少量缓染剂，如平平加0、牛皮胶等。
参考资料来源：百度百科-还原染料

棉纤维的主要成份是纤维素，纤维素是天然高分子化合物，纤维素的化学结构式由α葡萄糖为基本结构单元重复构成，其元素组成为碳44.44%、氢6.17%、氧49.39%。棉纤维的聚合度在6000~11000间。此外，棉纤维还附有5%左右的其他物质，称为伴生物，伴生物对纺纱工艺与漂练、印染加工均有影响。棉纤维的表面含有脂蜡质，俗称棉蜡，棉蜡对棉纤维具有保护作用，是棉纤维具有良好纺纱性能的原因之一，但在高温时，棉蜡容易熔融。所以棉布容易绕罗拉、绕胶辊。经脱脂处理，原棉吸湿性增加，吸水能力可达本身重量的23~24倍。 棉纤维的长度主要取决于棉花的品种、生长条件和初加工。通常细绒棉的手扯长度平均为23~33mm，长绒棉为33~45mm。棉纤维的长度与纺纱工艺及纱线的质量关系十分密切。一般长度越长、长度整齐度越高、短绒越少，可纺的纱越细、条干越均匀、强度越高，且表面光洁、毛羽少；棉纤维长度越短，纺出纱的极限线密度越高。各种长度棉纤维的纺纱线密度一般都有一个极限值。棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。 棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱强力也高。所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。棉纤维的成熟度差异很大，即使正常吐絮后采摘的同一批棉花中，也会含成熟的与不成熟的纤维。通常讲的纤维成熟度，是指一批原棉的平均成熟度。棉纤维成熟度的高低与纺纱工艺、成品质量关系十分密切，一般来说：⑴成熟度高的棉纤维能经受打击，易清除杂质，不易产生棉结与索丝。⑵成熟度高的棉纤维吸湿较低，弹性较好，加捻效率较低。⑶成熟度高的棉纤维在加工过程中飞花和落棉少，成品制成率高。⑷成熟度中等的棉纤维，由于纤维较细，因而成纱强度高；成熟度过低的棉纤维成纱强度不高；成熟度过高的棉纤维偏粗，成纱强度亦低，但成熟度高的棉纤维在加工成织物后，耐磨性较好。⑸成熟度高的棉纤维吸色性好，织物染色均匀。薄壁纤维吸色性差，容易在深色织物上显现白星，影响外观。成熟度用成熟度系数表示，是指棉纤维中段截面恢复成圆形后相应于双层壁厚与外径之比的标定值。实际检验时采用中腔胞壁比值法测定，即用可见中腔宽对可见一侧壁厚的比值来确定。正常成熟陆地棉的成熟度系数一般在1.5~2.0，低级棉的成熟度系数在1.4以下。从纺纱工艺与成纱品质来考虑，成熟度系数在1.7~1.8时较为理想。海岛棉的成熟度系数较陆地棉高，通常都在2.0左右。如果种植海岛棉的地区气温偏低，则海岛棉的成熟度系数将显著降低，成熟不良。 棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。此外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必须进行检验，严格控制。 在显微镜中观察成熟的棉纤维时，可以看到在扁平的带状纤维上有许多螺旋形的扭曲，这种扭曲是棉纤维在生长过程中自然形成的，称为“天然转曲”。天然转曲是棉纤维的形态特征，可用天然转曲这一特点将棉与其他纤维区别开。天然转曲一般以单位长度（1cm）中扭转180度的个数表示。一根棉纤维上的转曲数有多有少，一般成熟正常的棉纤维转曲最多，薄壁纤维转曲很少，过成熟纤维外观呈棒状，转曲也少。不同品种的棉花，转曲数也有差异，一般长绒棉的转曲多，细绒棉的转曲少。细绒棉的转曲数约为39~65个/cm。棉纤维的转曲方向可沿纤维长度不断改变，有时左旋，有时右旋，称为转曲的反向，反向数约为10~17次/cm。天然转曲使棉纤维具有良好的抱合性能与可纺性能，天然转曲越多的棉纤维品质越好。转曲的形成是由于棉纤维生长发育过程中微原纤沿纤维轴向呈螺旋形排列的结果。棉铃开裂前，纤维内含有较多水分，纤维不出现转曲；只有当棉纤维干涸以后，螺旋排列的微原纤才会由于内应力的作用形成转曲。煮沸以后的棉纤维内部固有的结构决定了转曲的数目、方向和位置。棉纤维的转曲较多时，纤维间的抱合作用大，在加工中不易产生破棉网、破卷等现象，有利于纤维的纺纱工艺与成品质量，但转曲反向次数过多会使棉纤维的强度下降。单位长度中反向次数多的棉纤维强度较低，反向次数少的棉纤维强度较高。

棉纤维 染色配方：活性染料(高温型)X％；无水硫酸钠50—70a／1；磷酸三钠l～2g／1。
操作要求：在上述染浴中，加入预先溶化好的活性染料及助剂，调节pH＝9，升温至70℃保温染色30分钟，加入碳酸钠，使pH＝11．5，固色处理30分钟，冷洗、热洗、皂洗、水洗、脱水、烘干。
附：
纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。

1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。

4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

6) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。

2. 染色 染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。

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昌江区14716004109： 纯棉丝印怎么样才能使油墨很好的附属在纯棉上,并且固色,要用什么方法?废话的复制的不懂的别来.谢谢 - ？
油彼色甘： 有2 种方式可以直接丝印在纯棉布上不会掉色(可固色)1- 使用杰扬印染的涂料印花浆10% + 效交联剂1-2% + 增稠剂1-2% +水86% , 搅拌均匀, 丝印在纯棉布料上,烘150 度约2-3分钟即可2-使用杰扬印染的热升华渗透色膏1-3% + 固色底浆3-5% + 增稠剂2-4% +90% 水搅拌均匀后丝印在纯棉布料上, 烘或压烫210度 17-25秒即可新材料, 环保无污染.

昌江区14716004109： 涤棉交织布用什么染料印花 - ？
油彼色甘： 活性+分散啊!当然也可以考虑直接+分散,反正涤纶只能用分散染料.而棉纤维可以用直接和活性两种染料染色.还原染料虽然可以染,印花有点麻烦.你既然问印花的事情,难道不是印染厂的人吗?既然是,这个是最基本的东西了,怎么又不知道呢?

昌江区14716004109： 全棉和人棉混纺一般使用什么染料? - ？
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昌江区14716004109： 热转印做纯棉的T恤用什么颜料啊 要不掉色的 ...详细的说明最好 - ？
油彼色甘： 纯棉的是不能做热转印的.所谓热转印,就是用分散染料印制在纸张上,然后将纸张跟化纤布料亲密结合,通过加热的方式,利用分散染料的升华特性,将染料从亲和力不好的纸张上、转移到亲和力更好的化纤面料上去.而棉纤维具有亲水性,...

昌江区14716004109： 你好,想了解一下人棉的印染工艺 - ？
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昌江区14716004109： 固色后的棉织物怎样重新染色？
油彼色甘： 用直接染料来染棉纤维后,一般再用硫酸铜或阳离子固色剂来固色.让染料在纤维沉积或铬化,增强色牢度.对下次的染色不会有太大的影响.染色返工一定有其他原因,希望通过皂煮的方法,给予帮助.