7分钟学会单反相机参数调节
别着急,这篇文章,帮你解决!
首先,我们先弄清楚,调整参数的原因是什么:
主要是因为「光照情况的不同」
我们调参数是根据光线来调的,大晴天,阴天,夜晚,室内光线需要的参数各自不同。反之,如果是在同样的光线下,哪怕是拍不同的物体,通常也不用调整参数。(也有特殊情况)
调整参数的目的主要是:
1.「拍出曝光准确的照片」
2.「保证照片不会因为手抖而模糊」
第一点很好理解, 就是不要过亮也不要过暗;
第二点也很重要,因为如果拍照的快门速度(曝光时间)太长,比如超过1/5秒甚至几秒,很难保证在这么长时间内手不抖,于是就会拍糊。
然而:参数的调整跟颜色是否鲜艳、通透;对焦是否准确等等都是没有直接关系的。
需要调整的参数主要有三个, 「光圈」、「快门速度」、「感光度」 (ISO)
那么,我们应该怎么调整这些参数呢?
1-- 快门&光圈
快门速度和光圈是单反相机最基础的两个参数,也是初学者首先要知道的两个术语。
快门: 所谓快门速度,通俗地讲,就是按下快门键到拍摄结束之间的时间,也就是进光时间,时间越长,进光越多,照片越亮。专业地讲,就是在按下快门,反光镜翻起,快门叶片打开使感光元件感光,到快门叶片关上,感光元件停止感光,其中这一段时间间隔叫做快门速度,简称快门。如上图所示,1/40指的是快门速度是四十分之一秒。
我们如果手持着相机超过几秒,手很难保证不抖。所以长时间的曝光需要三脚架来固定。
而高速快门在拍移动的物体时有用。比如快速移动的运动员,或者动物。我们需要用1/1000甚至更快的快门,才能保证拍到他们相对静止,否则就会因为他们在动而拍糊。
一般来说,保证拍照不会糊的最低的快门速度被称为安全快门。这个数字跟你镜头的焦距有关,安全快门通常等于焦距的倒数;如果50mm焦距的镜头,安全快门就是1/50s,200mm的长焦则至少要1/200s才行。
这张图就是高速快门下的游泳运动员,快门速度应该快于1/1000s,所以不仅凝固住运动员的动作,甚至水花也是清晰可见的。
这张是典型的长曝光摄影,曝光时间应该在30秒。这段时间内,有许多车流经过,所以照片留下的是这30秒内车灯的轨迹,单独的一辆车变得看不见了。
(对不起这两个例子我没有找到自己的照片,这两张图是从网上搜的)
光圈: 通俗地讲,光圈就是进光口的大小,进光口越大,单位时间进光越多,反之越小。如图,镜头内,口径可变的圆形通光孔,这个结构我们把它称为光圈。如上图所示,F11就是光圈值,数值越大,代表光圈越小,如下图所示,F22要比F11小,请勿混淆。
快门与光圈的关系,好比水龙头,在不考虑其他因素下,同一时间(快门一定),大口径的水龙头出水多(大光圈,进光多),同理,同一口径(光圈一定),时间越长出水越多(快门越慢,进光越多),如下图所示。
这也就解释了为什么有些新手在使用M模式时,照出的照片一片漆黑,因为在设定的光圈和快门下,进光太少,所以亮度极低,甚至看上去是黑的。
使用选择:
大光圈,浅景深,背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )
小光圈,深景深,前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 ):
注意: M模式下,判断照片亮度是否与实际一致的指标是下图所示的曝光指示表,第一张表示亮度过大,第三张表示亮度过低,第二张刻度值正处于0,表明照片与实际亮度相符,当然,根据不同需求,可自行选择偏暗或偏亮。
比如这张照片,我用了f1.4的超大光圈,所以只聚焦在了筷子和包浆豆腐上,背景的烧烤架、肉甚至更远的碗都变得非常模糊,这就是大光圈的作用。
同样的位置,如果用f8以上的小光圈拍的话,不仅是包浆豆腐,背景的烧烤架和肉都会非常的清晰。
(不好意思选了一张食物的……但是我一下子真的只找到这张最典型)
总之,尤其拍近景的时候,如果要虚化效果好,就用大光圈;如果想把东西拍得特别清晰锐利(比如棚拍产品图)就用小光圈。在光线特别好的时候,或者拍广阔的风景,一般也都使用小光圈。
大光圈还容易带来以下几个问题:
画质没那么好,会容易发虚,不太锐利;逆光成像非常弱甚至有紫边;四周有黑角。
反正,在白天光线好,又是拍远景,用不上虚化的时候,可以适当把光圈调小一些,追求更好的画质。
2- 拍摄模式选择
拍照前,我们首先要选择合适的摄影模式,怎么选择模式呢?有哪些模式呢?请看下图,每一个单反相机上都有一个圆形的小转盘,这个小转盘上的每一个字母或图形都代表不同的摄影模式,一般M、A、S、P是所有单反相机都带有的,这也是我们首先要认识且最常用的几种摄影模式。
M:手动模式 ,用户可以根据需要自行调节快门速度和光圈,一般在时间充足的情况下,选择M模式不仅可以感受专业摄影的乐趣,还可以进行特定拍摄。
A:光圈优先自动 ,用户选择光圈,系统自动选择快门速度以达到最佳效果,该模式适用于需要经常变动光圈来实现对焦或变动景深的拍摄。
S:快门优先自动 ,用户选择快门速度,系统自动选择光圈以达到最佳效果,用于锁定或模糊动作。
P:程序自动 ,类似于全自动拍摄,快门速度和光圈均由系统自动调节,以达到最佳效果,适用于拍摄快照。
其他模式是相机设定的各个场景,不同相机提供的场景也有所不同,且并不常用,本文不再一一讲解,建议初学者以M模式为主要学习内容。
3- 其他参数调节
ISO感光度: 感光度(ISO)就是对光的敏感程度。你可以理解为可以理解为像是强行提高了照片的亮度。在光线不好的时候,即使光圈调到了最高,也可能达不到合适的快门速度,这时候就只能调整感光度了。
这一功能主要用于辅助曝光,ISO值越大,感光越高,比如在室内或者阴天拍摄,光圈和快门调节无法满足正常的曝光,就可以通过调节ISO来实现增强亮度,但是,ISO值越高,照片的噪点就会越多,所以,在比较明亮的室外进行拍摄,ISO越低越好,照片会非常细腻,总之遵循的原则就是ISO能低就低,尽量不要调高。建议晴天100或200,阴天200—800,夜晚手持、抓拍1600,上三脚架可用100.
比如这张照片,因为事实上光线非常非常暗,即使我把光圈开到了最大(f3.5),快门时间仍然超过2秒甚至3秒,这种情况下是无法拍照的,拍照肯定会糊,铁手也不可能端着相机三秒钟一动不动。
所以我们只能调高感光度,我把感光度调高到了2000,终于快门时间降到了1/10秒,虽然还没有到安全快门,但是勉强可以拍了。
(事实上我还调低了曝光补偿,这个稍后说)
通常50-400都算作低感光度,400-1600算高感光度,1600以上就是超高感光度了。
前面说了提高感光度叫“强行”,它带来的副作用就是图片质量会降低,会有很多噪点,画质会很差。一般单反800以上,全幅机1600以上画质就会极具降低。所以是一个万不得已的用法。
一般来说,在光线足够的白天,尤其是大晴天,感光度建议调到400以下,能保证画质较好。
曝光补偿
如果说光线真的非常暗,连调高感光度都没有办法保证安全快门。那还有一个办法就是调低曝光补偿。
我们知道数码相机都会自动计算怎样拍出曝光正常的照片,而降低曝光补偿,就是把系统对于「曝光正常」的定义改变。如果我把曝光补偿降低一档,那么系统会认为一张昏暗的照片就已经是正常了。
看回上面那张夜景图,其实它的原图亮度大概是左图这样的:
这本来应该是一张曝光不足的照片,但是我把曝光补偿降低了1.7ev,让系统降低了它的标准,认为这样的照片曝光就足够了。我只能这么做,不然的话我就需要更长的曝光时间,然后我的手就会抖。至于照片昏暗怎么办,我们可以用后期软件把它重新调亮。
注意,这是比调高感光度更加万不得已的办法,因为偏暗的照片即使是在软件里调亮,画质肯定也是会差一些的。在正常情况下,请随时保证曝光补偿的值为0。
另外,如果在拍照的时候感觉取景器里面的画面,明显比真实情况要明或者暗,也可以直接调整曝光补偿。这通常出现在画面里的光线明暗对比非常大的时候。
焦距
焦距其实不算是一个参数,但是我也一起讲了。最直观来说,相机的焦距决定了我们能拍出来的照片的视觉范围,以及透视感的不同。
但是由于不同的相机感光元件尺寸不一样,这个距离的意义不一定相同。一般单反镜头上写的焦距是以全画幅相机为基准的,如果是半画幅相机需要乘以1.5。
镜头分为变焦和定焦镜头。我们的手机就是一个定焦镜头,不要以为手机拍照也可以缩放,那跟光学上的变焦完全两回事,一般手机拍照的放大,跟你拍完之后再裁剪是一样的。(除去小部分有专业光学变焦摄像头的手机)
入门单反相机标配的镜头就是变焦镜头,焦距是18-55mm(这是半幅镜头,换算为全幅要乘1.5),意味着可以从小广角变到的中焦段。是比较实用的一个焦距。
一般来说变焦镜头比较灵活;但是定焦画质更好光圈更大,也更适合培养镜头感。
通常,小于18mm焦距的称为超广角;18-35mm左右的称为广角;50mm被称为标准焦距因为据说它和人眼的视角最接近;100mm以上就是长焦镜头了。
这是一张典型的超广角照片,焦距应该小于18mm,看得出来视角非常开阔,如果用一般的镜头最多拍得下来一半,很适合展现室内空间。
这种大月亮一定是长焦拍的,这张焦距应该在400mm左右,因为月亮离我们太远了。除了放大远处的物体之外,可以看得出它的视角非常狭窄,大部分建筑都只拍到了局部,这也是长焦的特点。
我个人比较喜欢用50mm定焦,我有超过一半的照片是用50mm的焦距拍的,比如这张。
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